Как правильно установить межкомнатную дверь самому — подробная инструкция

Установка межкомнатных дверей своими руками: пошаговая инструкция

Так ли страшна установка межкомнатных дверей своими руками, как ее представляют? По факту же это не самая сложная ремонтная операция. Она, безусловно, требует высокой степени концентрации на процессе, но освоить ее способен даже новичок при выполнении рекомендуемой последовательности действий.

Благополучный итоговый результат будет достигнут, если на каждом шаге работы быть внимательным. Весь процесс установки двери между комнатами можно поделить на последовательные этапы:

  • сборка дверной коробки;
  • ее установка;
  • монтаж дверного полотна;
  • фиксация доборного элемента;
  • обрамление наличниками.

Если внутри вашего дома будет обновлена лишь одна межкомнатная дверь, а опыта установки у вас нет, есть смысл обратиться к специалистам — так будет быстрее. Если же вам предстоит установить их большее число, лучше сделать это своими руками — в данном случае возможна приличная экономия средств, времени, а также приобретение полезного опыта.

Требуемые инструменты и материалы

Чтобы самостоятельно установить межкомнатную дверь, заранее стоит запастись такими инструментами:

  • молоток;
  • рулетка 3-5 м;
  • комплект стамесок;
  • отвертки либо шуруповерт;
  • стусло (специальный лоток для резки досок под углом);
  • строительный (пузырьковый) уровень;
  • циркулярная пила;
  • перфоратор с переходником на дрель;
  • электрофрезерный станок;
  • ножовка по дереву;
  • торцовочная пила.

Из элементов крепежа понадобятся:

  • черные саморезы;
  • несколько баллонов монтажной пены;
  • гвозди с маленькой шляпкой;
  • дюбели;
  • финишные гвозди.

Необходимая фурнитура и комплектующие:

  • небольшие брусья для клиньев сечением до 40×40 мм;
  • дверные петли (желательно разъемные);
  • замок с защелкой.

Особенности выбора двери

Придя в мебельный магазин, потенциальный покупатель поразится многообразию моделей. Внешне двери выглядят идеально, однако внутри нее могут иметь место серьезные недостатки. Речь идет о геометрических параметрах.

Даже незначительное отличие длин сторон полотна в 1-2 мм может серьезно осложнить установку двери. Если вам дорого время и вложенные деньги, не поленитесь измерить полотно прямо в магазине.

Еще важно проследить, чтобы была погружена именно измеренная дверь.

Следующий этап — приобретение дверной коробки. Часть из них составляет единый комплект с дверями, но некоторые продаются отдельно. Намного проще осуществить монтаж межкомнатных дверей, если приобрести полотно с коробкой одного изготовителя, а не делать последнюю самостоятельно.

Если невозможно купить коробку по финансовым или иным соображениям, можно создать ее своими руками, закупив специальный брус (коробочный).

Самодельная коробка будет состоять из двух вертикальных стоек и одной горизонтальной сверху (притолоки). Покупаемый брус не должен иметь сучки, неровности, шероховатости.

Толщина приобретаемого бруса равняется толщине дверного полотна, иначе монтаж будет невозможен.

Покупка единого блока весомо облегчает монтаж, поскольку конструкцию можно зафиксировать без помощников. Однако один нюанс есть — после заливки блока пеной нужно минимум 6 часов не производить с дверью никаких манипуляций. Если это возможно, рекомендуется остановить выбор на комплекте из полотна с рамой.

Подготовка помещения к монтажу межкомнатной двери

Установке дверного блока предшествует предчистовая отделка комнаты. Она предполагает выравнивание стен, которые шпаклюются и штукатурятся. Работы, выполняемые во влажных средах, заранее завершаются, а помещение проветривается и высушивается, иначе раму «поведет» из-за сырости.

Внутри комнат и между ними уже должны быть проложены черновой и чистовой полы. Благодаря этому дверная коробка будет верно смонтирована по высоте порога. Нет нужды перестилать пол, если блок всего лишь меняется на новый.

Сборка и установка дверной коробки

Первоначально собирается рама. Для этого стойки торцуются, чтобы зазор между полом или стеной и полотном двери составлял около 10 мм, и соединяются саморезами. Затем проверяется ширина, высота, вертикальность проема пузырьковым уровнем. Коробка готова.

Снизу и сверху рамы отмеряется по 20 см под будущие петли. Аналогичная операция далее выполняется на дверном полотне. Стамеской выбираются места под крепления для установки межкомнатных дверей (петли), собирается блок. Теперь он фиксируется внутри проема с помощью клинышков. Вновь уровнем контролируется геометрия.

Для сохранения небольшого зазора между полотном и рамой берется толстый картон, складывается вдвое, вставляется в зазор. Подобные «расширители» стоит воткнуть через каждые 10-15 см по периметру рамы.

Блок помещается внутрь проема. Монтажный зазор между блоком и стеной заливается пеной без остатка свободного пространства. После удаляются все клинышки.

https://www.youtube.com/watch?v=beISj_DaABg

Большинство видов монтажной пены высыхает через 5-6 часов, однако по прошествии этого времени она все еще способна слегка расширяться. Поэтому лучше оставить дверь закрытой на 10-12 часов.

По прошествии этого времени удаляются все распорки, клинья, вставки. Остается завершающий этап — монтаж ручек, врезка замка, штукатурка откосов, установка наличников.

Очевидно, что общее время установки двери не превышает 2-3 часов у новичков, не считая срока полного высыхания пены.

Особенности установки двери внутрь сруба

Некоторые строения (дачный домик, баня) создаются из бревен или толстых брусьев.

Последовательность монтажа почти не отличается от перечисленных выше пунктов, но есть важный нюанс — деревянные постройки из сруба дают усадку.

Важно выдержать паузу при установке дверей, поскольку даже через полгода дом усядется лишь частично. Еще через год усадка будет максимальной, а следующие 3-4 года конструкция еще чуть-чуть ужмется.

За 1 год дом способен уменьшиться по высоте на 5 см, поэтому установка двери в срубе предполагает отклонения от общепринятой технологии. С целью исключения возникновения перекоса или иного негативного влияния дома на дверной блок рекомендуется сделать обсаду или просто установить бруски.

Обсадой называется элемент, имеющий продольный шип, вставленный по бокам блока. Дальнейшая усадка будет влиять лишь на него, при этом не затрагивая раму. Для этого по бокам проема выпиливается шип высотой 50 мм, шириной примерно 35 мм.

Далее в бруске сечением 100×100 мм вырезается паз шириной 50 мм, а высотой чуть больше шипа (порядка 40 мм). Длина бруса по бокам должна быть на 5 см больше высоты дверного блока при монтаже в свежий сруб и на 2-3 см — при установке в устоявшийся.

Верхушкой обсады послужит доска 50×200 мм, устанавливаемая враспор, закрепляемая на саморезы.

Другой способ (монтаж брусков) отличен лишь экономией материала. Изделия сечением 50×50 мм помещаются внутрь паза по торцам.

Затем к ним крепится рама по порядку: боковая часть — горизонтальная верхняя распорка — вторая боковина — порог снизу.

Минус такого решения в том, что может возникнуть ослабление конструкции вкупе с перекосами либо деформацией блока из-за недостатка древесины внутри паза, поэтому первый способ (обсада) более предпочтителен.

Особенности монтажа двери в газобетонную стену

Хоть рассматриваемый материал для строительных конструкций является отличным шумоизолятором и сберегает тепло, он также очень хрупок. При установленных широких дверях (от 85 см) неизбежны серьезные ударные нагрузки по местам фиксации дверного блока.

Чтобы предотвратить преждевременное разрушение, нужно сделать дополнительные древесные рамы либо закладные бруски из сухой доски, фанеры, клееного дерева. Предварительно материал обрабатывается антисептиками или термическим способом.

При использовании обычной древесины лучше отдать предпочтение лиственнице — стойкой к гниению и экономически сообразной породе.

Проще всего для упрочнения конструкции загубить закладной брусок внутрь торцевой поверхности. Он обрабатывается слоем особого газобетонного или плиточного клея, а крепится на анкеры или саморезы длиной от 8 см. Короткий крепеж (4, 5, 7 см) выдерживает малую нагрузку на сдвиг, поэтому со временем износится. Сама рама фиксируется также на саморезы.

Второй способ усиления рамы — монтаж панелей — предполагает либо полное покрытие проема по периметру, либо частичное (отрезки устанавливаются через 50-60 см друг от друга). Свободные участки в последнем случае заливаются монтажной пеной с незначительной степенью расширения.

Оба метода одинаково хороши. За счет удерживающих сил крепежа и распирающей силы монтажной пены достигается надежная установка дверей в газобетон, позволяющая прослужить им не одно десятилетие.

Финальная работа — установка наличников

После высыхания пены по прошествии 12 часов остается установить наличники. Они ровно обрезаются циркулярной пилой, стыкуются меж собой под углом 45 градусов, крепятся финишными гвоздями. Перед их забиванием по местам фиксации делаются отверстия размером, примерно равным половине диаметра крепежного элемента.

Для повышения прочности соединения наличников рекомендуется:

  • смазать силиконовым герметиком плоскость их крепления;
  • предварительно прикладывать наличник и фиксировать шпильками либо маленькими гвоздями;
  • замазать дырки цветной мастикой после вбивания крепежа.

Меры предосторожности, правила ухода

Залог удачной работы по монтажу межкомнатной двери — контроль всех геометрических параметров перед покупкой, внешнего состояния, комплектации. После оплаты товара никакие претензии не будут приняты.

Желательно не допускать сильных перепадов температуры внутри комнат. Также наблюдать за регулярным проветриванием помещений — из-за недостатка свежего воздуха бывает повышение влажности, ведущее к порче деревянных изделий.

Дверь не должна распахиваться резко, с силой или иным способом, вызывающим нарушение целостности блока. Хоть большинство моделей имеют специальные покрытия, препятствующие износу, стоит избегать грубого механического воздействия на полотно, наличники, раму.

Регулярно очищать деревянные поверхности влажной тряпкой, салфеткой, тканью. Столь простой способ ухода сохранит их эстетическую красоту.

Нежелателен контакт древесины с кислотами, щелочами, растворителями, иными химическими веществами. Они разрушают целостность материала.

Очевидно, что приведенная выше пошаговая инструкция по установке межкомнатной двери делает весь процесс монтажа очень даже выполнимым. Следование советам позволит грамотно справиться с задачей, а своевременный уход за новыми предметами интерьера сохранит их эстетичность и функциональность на длительный срок.

Источник: http://remontami.ru/poshagovaya-instrukciya-po-samostoyatelnoj-ustanovke-mezhkomnatnoj-dveri/

Установка межкомнатных дверей своими руками — как установить (пошаговая инструкция)

Главная > Статьи > Установка межкомнатных дверей своими руками — как установить (пошаговая инструкция)

Установить межкомнатные двери не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Если у мастера есть хоть небольшой опыт работы с дверями, то это уже большой плюс.

Единственное, что лучше доверить специалисту — это врезку фурнитуры. Неправильно установленная фурнитура может испортить весь результат работы.

В этой статье мы расскажем как самому установить межкомнатную дверь, дадим пошаговую инструкцию для проведения работ с нуля.

Этапы

Установка дверного блока

Установка межкомнатных дверей своими руками происходит в несколько этапов:

  • Сборка коробки.
  • Монтаж коробки.
  • Монтаж полотна двери.
  • Установка доборного элемента.
  • Установка наличников.
  • Предварительный этап

    Подбор двери

    Технология установки межкомнатных дверей достаточно проста. Однако перед тем как начинать работу, любому мастеру предстоит один ответственный этап, который невозможно пропустить. Это этап выбора двери.

    От того, насколько ответственно мастер подойдет к выбору, во многом зависит конечный результат его трудов.

  • Первое, что нужно сделать, это обойти магазины. Не стоит брать первый попавшийся вариант. Если речь идет об интернет-магазинах, то здесь надо тщательно сверить характеристики конструкций.
  • Дверное полотно должно идеально подходить к коробке по размеру. Все характеристики двери надо знать заранее. Без замеров тут не обойтись.
  • Иногда в магазинах появляются очень дешевые межкомнатные двери. После покупки владелец может обнаружить, что коробка или фурнитура не идут в комплектации. Приходится затрачивать время и подбирать остальные части. Не всегда удается сделать это правильно. Поэтому не надо смотреть на слишком дешевые дверные конструкции. В крайнем случае, надо предварительно уточнить наличие в комплекте тех или иных частей.
  • Материалы и инструменты

    Инструменты для установки дверейМатериалы и инструменты для монтажа надо подготовить заранее. Из инструментов потребуются:

    • ножовка по дереву;
    • шуруповерт;
    • уровень.

    Из материалов надо приобрести:

    • монтажную пену (баллон);
    • саморезы;
    • клинья.

    Сборка и установка коробки

    Сборка коробки двери

    Когда дверь куплена, можно приступать к работе. Самостоятельная установка межкомнатных дверей осуществляется в том же порядке, в каком ее производит и профессионал. На первом этапе надо собрать коробку.

    Сборка коробки — процесс несложный. Единственное, что нужно помнить, это необходимость отторцевать стоевые коробки, чтобы установить зазор между полотном двери и полом. Для обычных квартир зазор устанавливается около 10 мм.

    Читайте также:  Пробковый ламинат: ламинированная пробка и фото, основа лучшая для пола из дерева, паркет и укладка

    После того как зазор установлен, стойки соединяются при помощи саморезов. После сборки наступает этап установки коробки в проем.

    Желательно, чтобы проем предварительно был обработан. Для этого проверяется вертикальность стен, а также высота и ширина проема.

    Установка коробки происходит при помощи уровня и клиньев. Уровнем проверяется положение конструкции в проеме. Порядок действий следующий:

  • Коробка фиксируется в проеме клиньями сверху.
  • Сначала дверь надо зафиксировать клиньями снизу, перед этим проверив уровнем положение конструкции в двух измерениях.
  • Средний зазор между коробкой и проемом со всех сторон должен быть около 10 мм.
  • Установка дверного полотна

    Установка дверного полотна

    Дверное полотно навешивается на петли.

    Коробка в это время закреплена только распорками и клиньями.

    После того как навешено полотно, можно запенивать зазор между коробкой и проемом.

    Необходимо следить, чтобы пена не попала на поверхность двери. Состав монтажной пены может запросто повредить поверхность. Поэтому работать следует аккуратно.

    Доборная планка

    Доборный элемент

    Теперь нужно установить доборный элемент.

  • Доборная планка вымеряется под размер расстояния от края коробки до края стены.
  • С помощью ножовки она обрезается по краю.
  • Доборный элемент монтируется в паз и запенивается. Запенивание производится в нескольких точках.
  • Наличники

    Доборная планка

    Установка наличниковПосле того как доборный элемент установлен, надо подождать, чтобы пена высохла. При любой работе с монтажной пеной надо помнить про ее свойство расширяться. Следует всегда наносить вещество дозированно.

    Следующий этап после установки доборной планки — наличники.

  • Для установки наличников надо определить их размер.
  • После этого наличники запиливаются с помощью ножовки.
  • Просверливаются отверстия под гвозди.
  • Наличник закрепляется.
  • Если наличник «с клювом», то он крепится на жидкие гвозди. Запиливать его не нужно.

    Монтаж порога производится по инструкции к двери. Дело в том, что каждая дверь может иметь индивидуальное устройство этого элемента.

    Виды межкомнатных дверей

    Филенчатая дверь

    Перед тем как установить межкомнатную дверь, надо выбрать ее. Выбор двери по качеству и размерам уже был рассмотрен выше. Здесь речь пойдет о выборе межкомнатной двери по типу материала.

    Существует очень много разновидностей таких конструкций. Большинство видов дверей появилось в последние два — три десятилетия. Сегодня в магазинах можно найти двери из натурального дерева, стекла, пластика, металла и композитов. Также встречаются смешанные конструкции.

    Обычно выбор делается с учетом дизайна помещения, где предполагается устанавливать двери, и это правильный подход. Однако надо рассмотреть все основные разновидности этих конструкций, чтобы знать их достоинства и слабые места, а также тонкости ухода.

  • Филенчатые из твердых пород древесины. Такие конструкции очень долговечные и престижные. В придачу они очень дорогие. Самые распространенные филенчатые двери выполнены из дуба и ореха. Конструкции делаются либо с использованием клея, либо без него. Последний тип — самый прочный. Уход за такой дверью необходим, как и за любыми натуральными поверхностями. Дверь надо беречь от влажности и высоких температур. Рекомендуется протирать их салфеткой. Использование абразивов запрещено.
  • Филенчатые из мягких пород древесины. Идеально подходят для дач и коттеджей. В обычных квартирах такие двери смотрятся не очень уместно. Они больше подходят под кантри-стиль. Уход за такими конструкциями такой же, как и за дверями из твердых пород.
  • Филенчатые комбинированные двери. Эти конструкции изготавливаются из шпона. Ценных пород древесины они содержат мало. Поэтому такие двери достаточно недорогие. Срок их службы, правда, меньше, чем у конструкций из цельной древесины. Однако они могут простоять около 50 лет, что тоже очень неплохо. Особого ухода за шпоновыми дверями не требуется, что тоже является их достоинством.
  • Щитовые конструкции. Самые распространенные виды дверей изготавливаются именно на основе щита.
  • Щитовые двери

    Таких разновидностей межкомнатных дверей довольно много:

    • щиты с мелкопустотным наполнением;
    • заполненные брусками или ДСП;

    Щиты мелкопустотные могут быть заполнены различными материалами.

    Достоинство щитовых дверей в том, что они самые недорогие на рынке, не требуют особого ухода, легко заменимы, имеют презентабельный вид. Кроме того, они хорошо декорируются и подходят под любой интерьер. Около 85-90% всех дверей именно щитовые. Такую конструкцию можно остеклить, украсить натуральным шпоном или искусственными материалами.

    Щитовые двери — оптимальный вариант для большинства квартир и офисов. Конструкции из ценных пород чаще устанавливаются для солидности. Они также прекрасно смотрятся в роскошном особняке.

    Видео

    Процесс установки межкомнатных дверей в видеоформате:

    Фото

    Этапы монтажа дверей

    Крепление коробки

    Крепление петель

    Порог дверей

    Установка дверей по уровню

    Установка коробки и ее запенивание

    Установка коробки

    Установка наличников

    Установка навесов

    Установка ручки

    Установленные межкомнатные двери

    Схемы

    Схема крепления коробки

    Чертеж установки межкомнатных дверей

    Схема крепления петель

    Схема сборки коробки

    Схема установки доборов

    Схема установки дверей

    Схема установки дверей в разрезе

    Замеры дверей

    Фотогалерея (29 фото)

    16.12.2016

    Источник: http://intaer.ru/stati/ustanovka-mezhkomnatnyx-dverej-svoimi-rukami-kak-ustanovit-poshagovaya-instrukciya/

    Сборка и установка межкомнатных дверей своими руками: замеры, технология и подробная инструкция, как установить межкомнатную дверь (видео)

    По непонятным и непредсказуемым причинам, в определенные периоды на некоторые виды ремонтно-строительных работ рождается мода. Скорее всего, это обусловлено обилием интересных предложений и определенной отрасли и тем, что «пора менять», у наших сограждан тоже наступает почти одновременно. Так можно было отметить бум установки пластиковых окон, стальных дверей и стиральных машин.

    Все бы ничего, если бы по законам рынка с повышением спроса не росла и цена на эти услуги. Сегодня модно менять двери в квартире. К счастью, выбор на рынке позволяет удовлетворить любой вкус и карман. Но установка дверей межкомнатных вдруг стала востребованной и достаточно дорогой услугой, а, тем не менее, ничего особенно сложного в этой работе нет и сделать ее можно своими руками.

    Монтаж межкомнатных дверей (видео) с добором и порогом: как правильно заменить их?

    Технология установки межкомнатных дверей практически не отличается для разных моделей и порядок работ для всех в целом одинаковый. Один из самых важных этапов – проведение замеров. Если вы собираетесь устанавливать дверь в уже имеющийся проем.

    То узнать размеры необходимого полотна можно по следующей формуле: ширина = ширина проема, минус толщина стоечных планок коробки х2, минус 0,5 см (зазор между полотном и коробкой) и минус 2-5 см уплотнитель (монтажная пена); высота = высота проема минус толщина верхней планки коробки, минус высота порожка (если предполагается его установка), минус зазор 0,5 см и минус уплотнитель 1-5 см.

    Именно толщина слоя монтажной пены позволит сыграть в будущем, если реальные размеры не совсем совпадают с посчитанными или заявленными производителем.

    Установка межкомнатных дверей самостоятельно начинается со сборки коробки. Для этого подрежьте вертикальные стойки, оставив зазор от чистового пола 10 мм. Далее соедините все части при помощи саморезов.

    Вставьте полученную конструкцию в проем и выровняйте по краю стены. Зафиксируйте верхнюю часть при помощи деревянных распоров. Боковые стойки выровняйте при помощи уровня строго вертикально, проверив в двух плоскостях. Их тоже зафиксируйте.

    Проверьте получившийся проем должен быть равен ширине двери плюс 5 мм.

    Навесьте дверное полотно и проверьте, как оно закрывается. Зазор между коробкой и ним должен быть везде одинаковой ширины. Полотно, также оставленное в любой момент распаха, не должно самопроизвольно открываться или закрываться.

    В целом самое сложное пройдено, и почти окончена установка межкомнатных дверей, видео инструкция покажет все этапы более наглядно. И, если все сделано верно – можно запенивать коробку. Для этого все зазоры между коробом и стеной заполняют монтажной пеной.

    Чтобы избежать проблем — саму коробку лучше оклеить малярным скотчем.

    Теперь вы в целом знаете, как правильно установить межкомнатные двери, осталось провести только окончательную отделку. После высыхания пены, срезаем ножом излишки, снимаем все распорки.

    Если предполагается установка межкомнатных дверей с добором, то его подрезаем под нужный размер, заводим в паз и образовавшееся пространство также запениваем в нескольких местах. Необходимо подождать полного застывания пены.

    После этого крепим наличники. Монтаж порогов производится в последнюю очередь.

    Задача, как правильно межкомнатную дверь – полностью решена.

    Установка двухстворчатых межкомнатных дверей распашных: инструмент и порядок действий

    Ответ на вопрос, как поставить межкомнатную дверь с двумя створками, тоже достаточно прост. Порядок работы такой же, как и для однополотных моделей. Самая большая сложность точное выравнивание обоих полотен.

    Для беспроблемной работы двери, они должны стоять идеально вертикально и располагаться на одной высоте. Максимально допустимый разбег для высоты навешивания створок – 0,5 мм.

    Если ответственно подойти к работе и проверять результат на каждом этапе, то с установкой двустворчатых дверей вполне может справиться и не специалист.

    Установить дверь в квартире своими руками можно при помощи таких инструментов, как уровень, ножовка по дереву, шуруповерт, электрический лобзик и молоток.

    Вам также потребуются некоторые расходные материалы – монтажная пена, клинья и саморезы. Технология установки требует начинать процесс со сборки коробки.

    Ее стойки следует отторцевать для того, чтобы между полом и дверным полотном получился зазор в 10мм. Такое расстояние должно быть между коробкой и проемом со всех сторон.

    Фиксация коробки производится при помощи клиньев, которые выполняют функцию распорок сверху и снизу. Затем при помощи уровня проверяется геометрия по горизонтали и вертикали. Установка межкомнатных дверей продолжается навешиванием полотна на петли, прикрученные к коробке. Обратите внимание на то, что запенивать проем следует только после того, как полотно будет установлено.

    Его монтаж осуществляется на коробку, которая держится только на распорках. Установка дверей своими руками – это процесс, который лучше всего увидеть своими глазами. Подробно в видео-инструкции:

    В какой последовательности производится сборка и установка межкомнатных дверей?

    Начинать данный процесс следует со сборки и установки коробки. Зазоры, которые оставляются между ней и проемом должны быть не менее 10 мм.

    Они необходимы для того, чтобы проложить в них уплотнитель или залить монтажную пену. Коробка собирается при помощи саморезов и шуруповерта. Этот шаг нужен в том случае, если старую коробку вы решили заменить.

    После этого к ней необходимо прикрутить петли, на которые будет навешиваться полотно.

    Еще одним этапом такого процесса, как сборка межкомнатных дверей, является монтаж фурнитуры на полотно.

    Для этого вам потребуются такие инструменты и материалы, как рулетка, карандаш, дрель и насадка-коронка по дереву.

    Отметьте необходимую высоту, на которой будет располагаться замок на плоскости и на торцевой части полотна, проделайте в нем отверстия необходимого диаметра. После этого можно устанавливать саму фурнитуру.

    Доборы или доборные планки используются в том случае, если толщина стены превышает ширину коробки.

    Данный элемент необходимо купить для того, чтобы разница не нарушала гармоничной целостности интерьера, и можно было красиво обрамить проем наличниками.

    Перед тем, как ставить доборы на дверь самому, нужно замерить расстояние недостающего элемента от стены до коробки, распустить планку при помощи циркулярной пилы или лобзика на подходящие по размеру фрагменты.

    Установка доборной планки производится двумя способами. Первый предусматривает ее монтаж в паз, который имеется на большинстве современных коробок.

    Второй способ подходит для тех случаев, когда паз отсутствует, а вырезать его самостоятельно невозможно из-за неимения фрезера. Этот вариант предусматривает прикручивание добора к коробке, которое производится во время ее сборки.

    Однако здесь нужно четкое соблюдение пропорций. К тому же, порядок монтажа в этом случае изменится.

    Установка межкомнатных дверей с порогом начинается с замеров. Для того чтобы осуществить монтаж этой детали в проем, следует отмерить необходимую длину.

    Читайте также:  Форма для выпечки разъемная: основные характеристики

    Если порог нужно обрезать, используйте болгарку или ножовку для металлического изделия. Для деревянного подойдет лобзик или торцовочная пила. Пороги для межкомнатных дверей крепятся к полу двумя способами.

    Внешний предполагает прикручивание изделия саморезами.

    Чаще всего, таким образом устанавливается металлическое изделие. Внутренний способ монтажа предполагает приобретение порога, состоящего из двух частей – основной и декоративной планки. Первая крепится саморезами к полу, а вторая закрывает их, придавая помещению эстетичный внешний вид.

    Пороги легко прикручиваются к любой поверхности. Исключение составляет только бетон.

    Для того, чтобы осуществить монтаж порога к такой поверхности, следует разметить карандашом места, где будут располагаться саморезы, сделать отверстия при помощи перфоратора, вбить в них дюбеля и пробки, и только потом установить порог на саморезы.

    Как осуществить монтаж межкомнатных дверей самостоятельно?

    Технология монтажа межкомнатных дверей представляет собой четкую последовательность. Для того чтобы правильно осуществить установку, вам потребуются определенные инструменты. Это дрель, шуруповерт, молоток, уровень.

    Начать следует с установки в проем заранее собранной коробки. Изначально она ставится при помощи распорок, которые нужны для того, чтобы между проемом и коробкой остался необходимый зазор.

    После этого на коробку следует навесить полотно.

    Делать это нужно до того, как зазор будет заполнен монтажной пеной, поскольку положение коробки, возможно, придется корректировать.

    Если дверь открывается и закрывается без лишних усилий, расстояние между проемом и коробкой необходимо запенить. После того, как пена высохнет, аккуратно срежьте ее острым лезвием и приступайте к установке наличников.

    Их следует замерить, отторцевать по углам, и прибить к проему при помощи финишных гвоздей.

    Источник: http://vizada.ru/2018/04/14/sborka-i-ustanovka-mezhkomnatnyx-dverej-svoimi-rukami-zamery-texnologiya-i-podrobnaya-instrukciya-kak-ustanovit-mezhkomnatnuyu-dver-video/

    Как правильно установить межкомнатную дверь своими руками

    Мы расскажем вам о том, как правильно установить межкомнатную дверь. Вы узнаете о тонкостях выбора комплектующих и то, по каким нюансам можно понять профессионализм мастера. Межкомнатные двери должны простоять в заводской упаковке не менее 5 суток в той комнате, в которой они будут установлены.

    Подготовка досок для дверной коробки

    Для начала проверим высоту и ширину проёма и убедимся, что двери с коробкой легко войдут в них.

    С помощью лазерного уровня оценим перепад высоты пола с каждой стороны дверного проёма. В нашем случае он составил 2 мм, и нам требуется учесть это расстояние при изготовлении дверной коробки. Скажем несколько слов об инструменте мастера:

    Для качественной установки нам не обойтись одним молотком и стамеской. Нам потребуется циркулярная пила с поворотной платформой. Сейчас с её помощью мы отторцуем заготовки дверной коробки. Было бы очень сложно обрезать красиво шпонированую заготовку обычной ножовкой. Приступаем к разметке дверной коробки. Острым ножом отмечаем места обрезки верхней части.

    Пластинка позволяет сразу учесть зазор двери в коробке. Обычно он составляет 2-3 мм. В арсенале настоящего мастера должно присутствовать вот такое устройство, которое позволяет удержать дверь в вертикальном положении:

    Производим засечку мест под петли. Обычно это 20-25 см от края.

    Кладём на дверь одну из досок дверной коробки и устанавливаем нижний зазор. Обычно он составляет 8-10 мм. Как правило, межкомнатные двери собираются без порогов.

    Острым ножом делаем насечки под петли на доске дверной коробки. Отмечаем верхний обрез доски.

    Укладываем вместе левую и правую доски дверной коробки, выставляем небольшой сдвиг в несколько миллиметров, чтобы скомпенсировать отмеченный уровнем перепад высоты пола.

    В местах последующей обрезки досок дверной коробки нам необходимо аккуратно убрать стамеской завёрнутый шпон. Если этого не сделать, то при обрезке на станке доска встанет с перекосом и мы не сможем выполнить идеальный запил под 45°. Устанавливаем доску на станок пилы, а саму пилу разворачиваем на пиление под 45°.

    Доска со стёсанным шпоном плотно прилегает к станку в задней части. Аккуратно производим запиливание под 45°. Три детали дверной коробки готовы:

    Размечаем петли. Данный процесс имеет одну особенность – петля устанавливается логотипом вверх.

    Отметки под петли на доске дверной коробки лучше выполнять острым ножом. Если вы не уверены в себе, делайте это карандашом, но помните, что он имеет определённую толщину, которая может дать погрешность. При использовании ножа насечки наносятся под углом в сторону будущей выборки. Это позволит плотно и красиво установить в дальнейшем петли.

    Ещё один нужный инструмент мастера – ручной фрезерный станок. Ширину выборки мы устанавливаем по ширине петли. Глубина выборки настраивается по толщине петли. С помощью ручного фрезерного станка работы по изготовлению выборки в доске дверной коробки выполняются за минуту.

    https://www.youtube.com/watch?v=ADrewbNWiUQ

    Правильно отрегулированная фреза не снимет ничего лишнего:

    Во время работы мастер должен обращать внимание на свои крайние насечки и не выходить за их пределы. Такая же работа, выполненная стамеской и молотком, не всегда будет аккуратной, к тому же она займёт больше времени.

    Так как петли имеют прямоугольные края, мы должны стамеской убрать округлости по углам. Для этого сделаем две-три насечки в углах. Так мы гарантированно уберём лишнее и не заденем древесину за выборкой. Эту работу надо выполнять осторожно и не торопясь. От неё зависит, насколько красиво будут смотреться петли в дверной коробке.

    Важный момент – петля должна войти в выборку с усилием. Рекомендуется перед прикручиванием петли просверлить отверстия меньшего по сравнению с шурупами диаметра. Чтобы не просверлить пол, подложите под доску дверной коробки упор.

    Засверливаем отверстия и для второй петли.

    Монтаж дверной коробки

    Теперь нам нужно сделать потаи для шурупов, которыми мы будем крепить дверную коробку со стороны петель.

    Здесь есть правило: отверстия выполняются посередине продольной и поперечной оси, то есть для верхней петли они должны выполняться чуть ниже, а для нижней петли чуть выше. Этим мы добиваемся равномерности крепления коробки к дверному проёму. Потай должен быть достаточно глубоким, чтобы закрученный шуруп не мешал установить петли.

    Сделаем потаи в местах, где будем крепить элементы дверной коробки между собой. В зависимости от толщины бруска коробки сделаем потай или выше, или ниже.

    Главное правило – потай выполняется под углом 90° по отношению к срезу. В верхнем элементе дверной коробки выполняем потай по центру. Таким образом, крепёж дверной коробки будет осуществляться с каждой стороны в трёх местах.

    Закручиваем саморезы по дереву в элементы коробки. Здесь важно точно совместить детали и не допустить их взаимного смещения. Если всё сделано правильно, мы получим идеальный угол. С другой стороны выполним те же операции.

    Установим собранную коробку в дверной проём, а чтобы коробка не упала, подложим несколько кусков картона. Установим лазерный уровень и проверим вертикальность дверной коробки со стороны петель.

    Теперь нам понадобятся клинья, с помощью которых мы будем регулировать дверной зазор и устанавливать коробку по уровню. Их можно сделать из обрезков брусков коробки с помощью циркулярной пилы. В первую очередь нам необходимо установить клинья в местах, где мы будем крепить дверную коробку к стенам.

    Дополнительно забиваем по одному клину в каждый из верхних углов коробки. Лазерным уровнем проверяем вертикальность установки. Если необходимо, подбиваем или меняем клинья.

    Выставлять дверную коробку следует заподлицо с внешней стеной комнаты. Выполняем крепёж коробки через сделанный потай в петлях.

    Некоторые производители рекомендуют делать третий крепёж посередине дверной коробки, но мы избежим дополнительных дырок.

    Обязательно устанавливаем клинья в местах, где крепим коробку. Они там должны остаться навсегда. Дверная коробка с петельной стороны закреплена в двух местах и имеет три клина.

    А вот притворная сторона коробки имеет только один клин сверху. Её мы будем выставлять уже после навешивания двери. Не забудем с помощью уровня проверить горизонтальность установки коробки.

    Так как мы учли неровность пола при обрезке брусков коробки, наш уровень сейчас показывает горизонт.

    Пока мы занимаемся дверным полотном, предварительно установленную дверную коробку необходимо частично запенить.

    Необходимо некоторое время, чтобы пена успела немного схватиться перед тем, как мы навесим двери. Вначале пена наносится небольшими порциями изнутри комнаты.

    Притворная часть дверной коробки запенивается частично, штриховым способом. Это необходимо для того, чтобы у нас была возможность перемещать притворную часть дверной коробки, выравнивая её по дверному полотну.

    Слишком много монтажной пены класть не стоит.

    Установка дверной фурнитуры

    Теперь дверь снова укладывается на специальную подставку. Мы будем заниматься установкой дверной фурнитуры.

    И снова мы размечаем петли, но уже на дверном полотне. Отметки делаем острым ножом под углом по отношению к петлям. Фрезерным станком выполняем на дверном полотне выборку под петли.

    Стамеской так же выравниваем углы. У нас получается идеальная выборка под петли в дверном полотне. Идеальна она потому, что наша петля с усилием вставляется вовнутрь, а это означает, что не будет никаких щелей.

    Рассмотрим, как правильно сверлить отверстия под шурупы.

    Начинается сверление под углом, опираясь на край петли, затем сверло устанавливается вертикально, и мы сверлим ровно по центру. Эта простая методика позволяет без труда сверлить отверстия по центру петель. Наносим разметку для установки дверной защёлки. Обычно она приходится на середину двери.

    При сверлении отверстия под защёлку надо не повредить лишний шпон. Для этого устанавливаем вращение дрели против часовой стрелки и наносим сверлом центральную разметку. Так сверло не соскочит и не порвёт соседний шпон.

    Затем устанавливаем дрель в режим обычного сверления и сверлим необходимое отверстие. Глубина сверления может регулироваться по специальному маркеру, который вы нанесёте на сверло.

    Маркером в данном случае является обычная изолента.

    Отверстие готово, и мы вставляем в него защёлку.

    Обратите внимание, что диаметр отверстия должен превышать внутреннюю толщину защёлки. Нанесём отметки с помощью ножа.

    И снова воспользуемся фрезерным станком, потом широкой стамеской произведём выборку углов.

    Как обычно, произведём несколько насечек, а затем подчистим углы. Теперь вставляем защёлку и прикручиваем её шурупами.

    Установка дверного полотна

    Наша пена частично схватилась. Теперь она обеспечит нам упругое состояние коробки. Устанавливаем под дверь упор и закручиваем верхнюю петлю.

    Чтобы хорошо установить нижнюю петлю, может потребоваться рычаг. Не забудьте поставить под него упор.

    Когда петля точно вошла в паз, можно прикрутить её на два шурупа. В подвешенном состоянии проверяется вертикальность установки дверей.

    Проверим работу уплотнителя дверной коробки. Если он скрипит, промажьте его небольшим количеством жидкости VD-40. Переходим к выравниванию притворной стороны дверной коробки.

    Когда дверь вывешена, мы можем оценить, насколько идеально дверное полотно. И именно сейчас у нас есть возможность выровнять притворную часть коробки по двери.

    Как и в предыдущем случае, выравниваем эту часть коробки с помощью клиньев.

    Слегка застывшая монтажная пена позволяет плавно смещать притворную часть коробки в ту или иную сторону. Закончив выравнивание, отметим центр защёлки на притворном бруске коробки. При выборе дверных защёлок отдавайте предпочтение тем, у которых на ответной части имеется выступ. С его помощью можно регулировать силу примыкания дверей.

    Сделав отметку, снова используем фрезерный станок.

    На этот раз мы делаем углубление для дверной защёлки.

    При необходимости округлые края можно откорректировать с помощью стамески. Засверливаем места крепления ответной части защёлки и прикручиваем её шурупами.

    Теперь засверлим в этой полости отверстие под третий крепёжный шуруп. Вне зависимости от того, используется анкерный болт или саморез, он будет спрятан внутри этой полости. В этом месте также необходимо установить дополнительный клин.

    Закрутим саморез, который закрепит притворную часть коробки через гипсокартон к внутреннему бруску несущей стены.

    Читайте также:  Покраска плитки в ванной — как и чем это сделать

    Монтаж дверных ручек

    Теперь можно собирать дверные ручки. Закрутим с помощью шестигранника внутренний штифт на одной из ручек.

    Вставив ручку, закрепим её тремя саморезами.

    Вставим ручку с другой стороны и проделаем то же самое. Проверим работу ручки.

    Завершая сборку ручки, зафиксируем с помощью шестигранника вторую рукоятку. Наденем декоративные колпачки с каждой из сторон.

    Теперь самое время нанести пену между стеной и дверной коробкой с внешней стороны двери. Не забываем закрутить оставшиеся шурупы в дверные петли.

    Установка доборов

    Пена с внутренней стороны дверей уже подсохла, это позволит нам перейти к следующему этапу установки дверей.

    Нам необходимо установить с внутренней стороны комнаты доборы.

    Определяем расстояние, выбирая самую выступающую часть стены. Сделав замеры сверху и снизу, выберем наибольший. Если во внутреннем пазу коробки имеется закругление, его необходимо аккуратно срезать ножом. Это позволит ставить добор в этот паз достаточно плотно без щелей.

    Проделываем эту операцию и с другой стороны. Если пена выпирает, её необходимо слегка срезать.

    Теперь нам очень пригодится циркулярная пила с верхним столом. Выставив упор на заданную ширину, мы идеально обрезаем доски добора. Отторцуем нижний край добора.

    Размещаем доску добора, упирая её в верхний паз дверной коробки.

    То же самое сделаем с другой стороны. И снова мы обрезаем доски добора уже по финальным размерам.

    Паз дверной коробки, в который вставим доборы, очистим от пены с помощью небольшого куска доски. Сделаем так по всему периметру дверной коробки.

    Установим доски добора в освобождённый паз. Для фиксации добора необходимо расклинить его в верхних углах дверной коробки.

    С помощью уровня или прямой доски необходимо добиться, чтобы добор либо был заподлицо со стеной, либо, если стена неровная, слегка выступал.

    Добор будет отлично держаться, если его зафиксировать с помощью монтажной пены. При этом нет необходимости проделывать отверстия и крепить его шурупами к стене. Когда пена расширится и затвердеет, её можно будет срезать заподлицо со стеной.

    Итак, мы установили доборы и для фиксации запенили их монтажной пеной. Если вы сделаете всё по такой технологии, то дверью можно будет пользоваться уже через 20 минут.

    Нам остаётся дождаться полного затвердевания пены, обрезать её, заштукатурить и выровнять примыкающие к двери участки стены, поклеить обои или покрасить стены, а уже потом прибить наличник. При оштукатуривании дверного проёма нельзя допускать контакта мокрой штукатурки с дверной коробкой.

    Используйте здесь малярный скотч, удаляйте штукатурку сразу. Чтобы сделать более плотным примыкание двери, отогните выступ на ответной части защёлки.

    Ещё одна рекомендация касается выбора материала дверной коробки. Выбирайте тот материал, в котором установлен более мягкий уплотнитель. Это уменьшит шумы при закрывании двери.

    Источник: http://transkribator.guru/dveri/kak-pravilno-ustanovit-mezhkomnatnuyu-dver/

    Как правильно установить межкомнатную дверь самостоятельно: пошаговая инструкция

    В настоящее время существует довольно разнообразный ассортимент межкомнатных дверей. Как говорится, на любой вкус и цвет. В настоящее время на рынке дверей представлены не только отечественные, но и зарубежные производители. Такой товар может быть выполнен из дерева, из деревоплит и из шпона. Рассмотрим, как правильно нужно устанавливать межкомнатную дверь самостоятельно.

    к содержанию ↑

    Каких типов бывают межкомнатные двери?

    Начнем с того, что по своей конструкции различают следующие виды дверей:

    1. Распашные. Они представляют собой многостворчатые двери. Створок может быть как две, так и одна, и даже одна с половиной. Они являются очень распространенными — спрос на них всегда велик. Такие двери могут открываться в разные стороны. Существуют одинарные и двойные двери. Первые используют для стандартных проемов шириной до 1 метра, если более — тогда двойные.
    2. Складные двери. Их используют для того, чтобы сэкономить место. Большинство дверей данного вида изготавливают из пластика, поэтому и вид у них не дорогой. Этот тип дверей может быть двух конструкций — книжкой и гармошкой. В основном такие двери устанавливают в кладовках и гардеробных. Они относятся к дешевому виду дверей.
    3. Двери-купе. По своей конструкции они бывают из одного либо же из пары полотен. Они функционируют способом выдвижения в подготовленную нишу. Крепятся они как на одной, так и на двух направляющих. Раздвижные деревянные межкомнатные двери достаточно гармонично выглядят при делении помещения на зоны. Материалы используют те же, что и для других видов дверей. Однако стоимость у них будет выше, да и установка будет тоже подороже. Сейчас модным направлением является использование в дверях-купе практичного матового стекла.
    4. Также набирают популярность модели из разряда эксклюзив. Вариантов таких дверей много — это и дверь, выполненная полностью из стекла, а также качающиеся двери – когда открываются в противоположные стороны. Есть также конюшенные двери — такие делятся посредине на две одинаковые части.

    к содержанию ↑

    На сегодняшний день многообразие дверей настолько велико, что их можно подобрать под каждый интерьер и под разный достаток. Достаточно доступными являются распашные двери.

    Впрочем, их цена, как и любых других дверей, зависит в первую очередь от использованного материала. Еще на стоимость дверей, безусловно, влияет и тип выбранного полотна, и нестандартный размер, и, конечно же, индивидуально подобранный цвет и оформление.

    Цельное дерево, само собой, дороже и качественее пластика и всех остальных дверей — шпонированных или из сборного дерева.

    В жилых домах преимущественно выбирают шпонированные двери, а так же из массива дерева или из пластика. Двери, выполненные полностью из стекла, ставят с матовым, реже — с цветным стеклом. Однако же прозрачные конструкции популярны при установке в офисах.

    Неизменным качеством зарекомендовали себя итальянские двери. Они отличаются использованием крепкого противоударного стекла. Однако и цена на них достаточно высока.

    Говоря о ценах, приведем примеры. Распашная шпонированная дверь будет стоить от 6 000 рублей. А из массива дуба – от 23 000.

    На складные двери также не придется слишком много тратиться. Цены на дверь-книжку стартуют от 1500 рублей, а на складную дверь гармошкой – приблизительно 2 000 рублей.

    Оригинальные и нестандартные двери, конечно же, будут стоить гораздо дороже. Так, за стеклянную одинарную дверь продавцы могут запросить от 15 000 рублей, а за двойную раздвижную почти вдвое больше – 28 000 рублей.

    Распашная шпонированная дверь будет стоить от 6 000 рублей. А из массива дуба – от 23 000 рублей.

    Любителям дверей-купе также придется запастись средствами, ведь одна такая дверь обойдется минимум в 15 000 рублей.

    Плюс ко всему, не стоит забывать и про оплату за установку двери. Это обойдется в 2500 рублей. Хотя, этих затрат можно избежать, если работы выполняются своими руками.

    к содержанию ↑

    Для установки нашей двери нам необходимы следующие инструменты:

    • набор стаместок
    • отвертки
    • рулетка
    • стусло с ножевкой
    • уровень
    • электроинтрументы — шуруповерт и электрофрезер.

    Понадобится также фурнитура:

    • петли
    • саморезы
    • финишные гвозди (омедненные)
    • монтажная пена.

    к содержанию ↑

    Видео-инструкция по установке межкомнатных дверей

    к содержанию ↑

    Установка межкомнатной двери своими руками — довольно сложный и щепетильный процесс, поэтому тому, кто будет ее устанавливать, необходимо запастись терпением, а также внимательно и тщательно выполнить все рекомендации. Приведем их ниже.

    Установка дверей начинается после того, как все стены выровнены (читайте подробнее про выравнивание стен) и известен уровень чистового пола.

    Именно от этого уровня и отталкиваются при монтаже дверной коробки.

    Стены бывают уже подготовленными к установке, то есть уже выполнена разметка и выбрано посадочное место под защелки, петли и ручки, а также зарезаны края горизонтальной поперечной планки и двух стоек.

    Но бывают и такие дверные наборы, которые придется подготавливать и собирать самому, самостоятельно. От правильной установки и сборки зависит весь монтаж двери. Малейшие ошибки могут привести к тому, что дверь попросту не сможет выполнять свои функции. Поэтому мы начнем рассматривать монтаж дверной коробки.

    1. Первое, с чего он начинается — это с монтажа обеих стоек. Для начала с верхней части стойки отпиливают края под углом 90 градусов, используя для этого ножовку и стусло. Далее на стойке по ее внутренней стороне размечают длину полотна (200 см), плюс верхний зазор (0,4 см) и нижний (1 см).Итого получается 201,4 см. Вторая стойка отмеряется и отрезается по такому же принципу. Следующим шагом будет идти разметка горизонтальной поперечины, на внутренней стороне которой мы размечаем и оставляем зазор с обоих сторон полотна двери по 0,4 см, и плюс — ширина двери — 80 см.Полотно может быть различной ширины. Таким образом получается внутренняя длина поперечины — 80,8 см. Отпиливаем от горизонтальной поперечины концы по внешней стороне под углом 90 градусов. Далее мы ставим петли.

      Важным моментом является то, что нужно точно разметить расстояние, на котором будут находиться петли от низа и верха полотна, а также их углубление в стойку и полотно.

    2. Установка петель начинается с того, что делают разметку на внутренней стороне стойки, сверху- 20 см, и 21 см снизу. После этого на стойку накладывают петлю и ее обводят.Сложенная и установленная петля оставит зазор между полотном и стойкой 0,4 см. Глубиной врезки в полотно и стойку является толщина петли. Под нее делается площадка при помощи фрейзера. Если данного инструмента нет, то пригодятся стаместки. К стойке с прикрученными петлями подносят полотно и размечают место под петли и на нем.
    3. Далее приступаем к следующему этапу — дверную коробку необходимо установить. Стойки крепятся горизонтально к поперечине перпендикулярно с помощью саморезов по дереву, предварительно просверлив под них отверстие.В другом случае ваши стойки и поперечная планка могут лопнуть. После того, как навешана дверь, проверяется как она открывается и закрывается.
    4. После этого дверную коробку ставим вместе с дверью в проем и распираем подходящими по размеру клиньями. По уровню выставляем нашу дверь и коробку. Если в стойках есть паз под саморезы, то прикручиваем дверную коробку к стене.
    5. Когда дверь уже стоит и выровнена, то необходимо запенить зазор между стеной и П-образной коробкой, предварительно вставив распорки из плотного материала толщиной около 0,4 см между внутренней стороной и дверью в положении, когда наша дверь заперта.
    6. После затвердевания монтажной пенки, аккуратно ее обрезаем, чтоб не повредить дверную коробку, и убираем распорки.
    7. На следующем этапе устанавливаются наличники. Их запиливают под определенным углом — 45 градусов. Наличники чаще всего крепятся специальными гвоздями, но можно также крепить на клей или саморезами.

    к содержанию ↑

    Ошибки, которых стоит избегать

    Существует несколько самых распространенных ошибок. Например, при установке дверей важно, чтобы уровень пола во всем помещении был в одном уровне, так как это позволит нам установить дверную коробку без порогов во всех проемах.

    Если же пол разной высоты, то будет перепад, поэтому желательно ставить коробку с порогом.

    При не правильной навеске петель получится перекос, который приведет к износу петель, заклиниванию дверей, и нарушениям работы замков.

    Также при установке нужно очень серьезно отнестись к тому, чтобы двери стояли строго в уровне. Иначе двери под действием силы тяжести будут самовольно открываться и закрываться.

    Итак, принцип установки межкомнатных дверей своими руками мы рассмотрели на примере одинарного вида дверей. Этот принцип подходит для установки всех распашных дверей. Такие виды как раскладные и двери-купе лучше доверить профессионалам.

    Источник: http://remontogid.ru/dveri/kak-ustanovit-mezhkomnatnuyu.html

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector