Установка металлических дверей

металлические двери/ворота

Стоимость монтажа двери/ворота: 

  • Дверь однопольная —1500 руб.
  • Дверь полуторная — 2000 руб.
  • Дверь двухстворчатая — 2500 руб.
  • Ворота распашные стандартного размера — 2500 руб.
  • Ворота распашные нестандартного размера — обговаривается индивидуально.
  • ВНИМАНИЕ! По технологическим причинам, на калькуляторе нашего сайта, не актуальная информация касаемо расчёта монтажа распашных ворот. Убедительно просим вас, руководствоваться расценками по монтажу на данной странице, либо вы можете связаться с нашим менеджером, для уточнения окончательной стоимости. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и надеемся на ваше понимание!

Дополнительные услуги:

  • Демонтаж старой деревянной двери с коробкой — от 300 руб.
  • Демонтаж старой железной двери с коробкой — от 500 руб.
  • Демонтаж старых ворот деревянных — от 500 руб. (после замера, зависит от сложности).
  • Демонтаж старых ворот металлических — от 500 руб. (после замера, зависит от сложности).
  • Заделка швов монтажной пеной после установки двери — входит в стоимость.
  • Заделка швов монтажной противопожарной пеной после установки — входит в стоимость.
  • Расширение дверного проема — от 1200 руб. (после замера).
  • Подъем вручную однопольную дверь — от 150 руб/этаж (зависит от тяжести двери).
  • Подъем вручную полуторную дверь — от 200 руб/этаж (зависит от тяжести двери).
  • Подъем вручную двупольную дверь — от 250 руб/этаж (зависит от тяжести двери).
  • Сварочные работы — от 500 руб. (после замера).
  • Уборка мусора — бесплатно.
  • Вывоз мусора — по договоренности с мастером.

Пройдя все этапы, от выбора до покупки двери, вы приближаете момент, когда вам наверняка понадобится помощь профессионалов, а именно установка металлической двери.

Не зависимо от того, какого класса изделие вы выбрали, правильный его монтаж, это обязательное условие надежной защиты. По этому, обратите внимание на такое предложение, как металлические двери цена с установкой.

Надежность устанавливаемой двери, специалисты определяют классом.

  • Так первый класс, гарантирует защиту от человека, не имеющего специальных инструментов.
  • Двери второго класса, поддаются демонтажу только при наличии электрооборудования или средств, предназначенных для работы с металлом.
  • Третий класс может быть поврежден только мощным инструментом, таким как, например, сварка. 
  • Что касается четвертого класса, то это бронированная конструкция, выдерживающая прямое попадание из огнестрельного оружия, что является максимально возможной защитой.

Наиболее верным решением, будет купить дверь металлическую с установкой, не рискуя повредить изделие или нарушить технологически важные аспекты.

В жилые помещения редко ставят двери выше второго класса, а вот офисы и рабочие площади, зачастую, нуждаются в более серьезной защите. Стремясь к сохранению качественных достоинств устройства, необходимо приобретать металлические двери от производителя с установкой.

металлические двери от производителя с установкой

Подобрав металлическую дверь, способную надежно защитить ваше помещение, обязательно обратитесь к специалистам компании, для проведения необходимых, монтажных работ. Это поможет избежать ошибок, которые могут привести к понижению надежности изделия и даже лишить вас права на гарантию.

Именно по этому, изготовление и установка металлических дверей процесс, который должен контролироваться квалифицированным слесарем от начала до конца.
Купить, установить металлическую дверь, можно воспользовавшись ресурсами интернет-магазина.

Москва конечно имеет определенные преимущества, связанные, с её расположением, но жителям Подмосковья тоже доступна установка входных стальных дверей. 

Источник: http://krepost-market.ru/montazh

Выбор и монтаж металлических дверей

Я помню то время, когда если бы кто-то решил поставить входную металлическую дверь, многие соседи, мягко говоря не поняли бы этих действий. На сегодня уже все по другому, и эта тема более чем актуальна.

Современные стальные двери

Металлические двери сейчас установлены практически у всех, и большая часть из них — Китайского производства

Среди бесспорных преимуществметаллических дверей – устойчивость ко взломам, герметичность и долговечность. Но если дверь установлена неправильно и небрежно, она не сможет защитить ваше жилье от постороннего шума и сквозняков.

Вот поэтому я и решил написать эту статью и объяснить, как правильно вставить дверную коробку и стальную дверь. Заодно поговорим о проемах, стенах, спецификах устройства таких дверей, воздействующих на процесс установки и обсудим технологию монтажа.

Установка металлических дверей

Зачем вам это знать?

Сегодня у каждого производителя дверей есть свои дилеры, которые предлагают отдельную услугу по установке дверей. Скажу больше, что в большинстве случаях установка металлических дверей силами специалистов компании является обязательным условием при предоставлении гарантии на изделие. Это что же, придется полностью положиться на квалифицированность мастеров?

Но подождите. Во-первых, качество установки так и так нужно контролировать, все-таки акт приема-сдачи подписывать придется нам. И во-вторых, дверь в один и тот же проем можно установить совершенно разными способами. И в том и в другом случае она будет исправно служить — закрываться и открываться, запираться и отпираться.

Специалист компании производит монтаж двери

Опять же, стоит учесть, что даже если дверь установлена, соблюдая все технологии, все равно неверно подобранный вариант монтажа снизит взломостойкость стальной двери. А соответственно тепло- и звукоизоляцию.

Итак, вы заказали установку стальной двери иожидаете визита замерщика, с которым вам придется обсудить все детали процесса установки. Лучше будет если вы встретите его во всеоружии – хотя бы поверхностно зная, какие варианты установки наиболее вероятны в вашем случае и какие плюсы и минусы у того или другого варианта.

Размеры стенового проема

Непременным условием качественной и верной установки двери является соотношение ее габаритов с размерами стенового проема (геометрия проема должна быть верной, а боковины расположены четко по вертикали).

Если дверь будет чуть больше – подпилить или подстрогать ее не получиться (как это можно было бы сделать, например, с межкомнатной дверью).

И наоборот, если она меньше проема, то обеспечить надежность крепления коробки к стене не удастся.

Поэтому стальные дверные блоки либо выполняют под заказ для имеющегося проема, либо реконструируют (чаще увеличивают) проем, подгоняя под подготовленный блок.

Некоторые российские предприятия («БАРС Стальные двери», «Сонэкс», «Оплот» и др.) и часть зарубежных компаний, наладившие изготовление дверей в России (к примеру, Mul-T-Lock, Израиль), производят двери по заказанным размерам.

Хотя многие фирмы («Ягуар-М», «Эста», «Гардиан» — все Россия; Union-Dl.Dl. – Италия) выпускают изделия серийно, размеры которых соответствуют стандартам компании (у разных компаний эти стандарты свои. Но они могут сделать дверь и под индивидуальный заказ.

В этих случаях сроки поставки увеличиваются.

Установка металлической дверной коробки

Стальные двери только по стандартным размерам выпускают: Leganza – Россия, SuperLock – Израиль, Gerda – Польша, Tesioporte, Gardesa – обе Италия и др.

Если ширина проема меньше 850 мм (как в новостройках, где стандартные деревянные двери вставлены без коробки), так и так потребуется реконструкция. Ведь на коробку как минимум уйдет 90 мм, а размеры проема не будут соответствовать нормам «Пожарной безопасности сооружений и зданий» (СНиП 21-01-97), согласно которым ширина эвакуационных выходов должна быть не меньше 0,8 м.

Увеличение проемов двери

Подготовка дверного проема для монтажа двери

При увеличении дверного проема срезается или срубается часть стены с одной либо с обоих сторон (первый вариант выйдет дешевле, но не всегда расположение проема позволит его свершить).

Если проем немного меньше, чем надо, а стена довольно прочная и толстая, достаточно будет выбрать снаружи четверть под дверной блок.

Преимущество такого варианта подгонки в том, что он не затребует согласования в органах жилнадзора – габариты-то проема не изменятся.

Уменьшение дверного проема

Бывают и обратные ситуации, когда размеры проемов слишком велики для монтажа стандартной одностворчатой двери. В этом случае придется уменьшать проем, используя кирпичную кладку либо путем бетонирования (с непременной «привязкой» к капитальной стене с помощью арматуры). Дверь рекомендуется монтировать только спустя 7-10 суток после завершения этой «мини-стройки».

Следующий вариант – купить нестандартную дверь (с фрамугой либо двустворчатую). По цене оба эти варианта сопоставимы, но выигрыш второго варианта в том, что он позволит обойтись без «мокрых» работ. Тем более, что раскрыв обе створки, удастся без всяких проблем протащить в дом крупногабаритную технику или нестандартную мебель.

Источник: http://odnastroyka.ru/montazh-metallicheskix-dverej/

Установка металлических дверей

Наши работники выполняют установку металлических дверей в удобное для покупателя время по предварительному согласованию. Заказать монтаж вы можете как при покупке двери,так и отдельно. На все проделанные работы мы предоставляем гарантию.

Подъем двери на этаж отдельно оплачиваемая услуга, поэтому если вы решите выполнить его самостоятельно, рекомендуем заранее подготовитсья к этому, собрав друзей или соседей. В среднем вес одной двери составляет около 80 кг.

В случае, если дверной проем имеет нестандартные размеры, может понадобиться его расширение. Обычно необходимость этой операции оговаривается на этапе замера.

Если вы не имеете опыта установки металлических дверей, то крайне не рекомендуется осуществлять его самостоятельно.

Во врему установки есть вероятность повредить запирующие механизма или повредить внешнюю отделку.

Некорректно установленные дверь впоследствии может перекоситься, что приведет к дополнительным расходам на повторную работу. Также самостоятельный её монтаж может привести к ее поломке без возможности починки.

Цены на установку с гарантией на 1 год :

Стандартная  установка:
Установка металлических дверей на монтажную пену в подготовленный проем(в цену входит доставка, демонтаж деревянной двери, монтаж!) 2 500 руб. до 80 кг ;3 000 руб. от 80 до 120 кг
Работы по демонтажу дверей и фрамуг:
Демонтаж металлической двери в зависимости от сложности от 500 до 1 000 руб.
Демонтаж усиленной деревянной двери зависит от сложности от 300 до  500 руб.
Демонтаж фрамуги металлической или деревянной 500 руб.
Работы по доработке существующего проема:
Подготовка проема, снятие штукатурки 300 – 500 руб.
Закладка проема пеноблоками, включая материалы от 2 500 руб. / кв.м.
Закладка проема кирпичем включая материалы от 3 000 руб. / кв.м.
Расширение бетонного проема толщина стены до 100 мм. от 800 руб. / сторона
Расширение бетонного проема толщина стены от 100 до 150 мм. от 900 руб. / сторона
Расширение бетонного проема толщина стены от 150 до 200 мм. от 1200 руб. / сторона
Расширение кирпичного проема толщина стены до 150 мм. от 500 руб. / сторона
Расширение кирпичного проема толщина стены от 150 до 550 мм. от 800 руб. / сторона
Сопутствующие работы:
Монтаж без электричества с использованием генератора 1000 руб. / шт.
Утилизация старой двери до ближайшего контейнера деревянной (металлической) 600 (1000) руб. / шт.
Подрезка наличника невозможность установки 500 руб. / сторона
Подъем на этаж без грузового лифта 1 эт. 100; свыше 10 эт. 150 от 100 руб. / этаж свыше 10 этвежей:от150 руб. / этаж
Подъем на этаж в случае если лифты не работают или отсутствуют от 150 руб. / этаж

Источник: http://www.metallicheskie-dveri.me/ustanovka

Правильная установка входной металлической двери своими руками

Установка входных металлических дверей трудоемкий процесс, требующий наличия определенных навыков. Однако в целях экономии, некоторые люди решают сделать это самостоятельно. В данной статье детально рассмотрим эту процедуру.

Что нам понадобится для работы

Первым делом приготовим инструмент для установки металлических дверей. Итак, потребуется следующее:

  • Перфоратор (желательно как можно мощнее). В его отсутствии можно воспользоваться ударной дрелью с соответствующими насадками.
  • Измерительные приборы — рулетка, отвес, уровень (в идеале лазерный).
  • Болгарка с крупным кругом.
  • Доска, пила — это нужно для создания колышков.
  • Материал для заполнения швов — монтажная пена или цементный раствор. Первый вариант проще, а второй долговечнее.
  • Крепежные элементы (анкеры, прутья и т.д.). Лучше их приобрести в комплекте с дверью.
  • Молоток и зубило.
  • Ключ для закручивания крепежных элементов соответствующего размера. Либо шуруповерт с правильной насадкой.

Если у вас нет перфоратора или болгарки, а покупать столь дорогостоящий инструмент вы не планируете, его можно арендовать. Во многих городах страны есть организации, предоставляющие такую услугу.

Далее будет рассмотрена установка металлической двери в квартиру. Если речь идет о деревянном доме, вместо перфоратора понадобится хорошая пила (бензиновая или электрическая).

Несколько слов о замерах

Первым делом необходимо замерить ширину и высоту проема. Отмерять нужно не от коробки, а от бетонного (или кирпичного) основания. Только после этого можно идти в магазин. Существует два варианта:

  • Заказать дверь под размеры проема.
  • Купить готовую модель с близкими параметрами.
Читайте также:  Ремонт ванной комнаты: действуем по порядку

В первом случае покупка обойдется значительно дороже, зато не придется тратить силы на расширение (сужение) проема.

Если нынешнее полотно нового образца, то получится подобрать идеально подходящую по размерам модель. В «хрущевках» и других типовых домах, построенных в СССР, как правило, проемы нестандартных размеров.

Поэтому технология установки предполагает расширение. Эта операция потребует немало физических сил.

Перед тем, как сделать заказ, определитесь, в какую сторону будет производиться закрывание. Если ваша квартира находится у стены и на ней висит распределительный ящик (с автоматами и счетчиками), то лучшее чтобы ручка располагалась с другой стороны. В таком случае полотно не будет стукаться об ящик.

Производим расширение и подготовку проема

Правильная установка металлической двери начинается с подгонки проема. Если он подходит по размерам, то потребуется лишь выровнять исходную поверхность. Для этого используем густой цементный раствор. Рекомендуется производить выравнивание в несколько слоев. Набрасываем вручную или шпателем смесь, после чего разравниваем её шпателем.

Увеличение проема это очень громкий и грязный этап работ. Поэтому сообщите об этом соседям, чтобы выбрать время, когда их не будет дома. Сначала по периметру наносим разметку (П-образную).

Итак, есть два варианта. Первый — взять мощную болгарку с крупным (диаметром не менее 40 см) диском по бетону и просто снять слой бетона необходимой толщины.

В таком случае будет очень много строительного мусора.

Второй, более щадящий вариант:

  • Берем перфоратор со сверлом большего размера, чем толщина стены.
  • Просверливаем в стене сквозные отверстия по всему периметру с минимальным шагом.
  • С помощью молотка и зубила выдалбливаем излишки бетона.

Такая методика потребует больше времени, зато вы доставите меньше дискомфорта своим соседям. В конце производим выравнивание поверхности.

Основной фронт работ

Сколько стоит установка входной металлической двери, волнует многих. Такая услуга обойдется минимум в 4 тысячи рублей (зависит от размеров и сложности). Поэтому сделать работу самостоятельно рациональный вариант, особенно если речь идет о недорогой модели, ибо монтаж в таком случае может обойтись дороже самой покупки.

Итак, потребуется сделать следующее:

  • Первым делом следует проверить эксплуатацию полотна. Вставляем конструкцию в проем.
  • Проверяем с помощью уровня и отвеса вертикальность и соответствие размеров. Необходимо добиться идеальной точности — перекос даже в несколько миллиметров нарушит эксплуатацию. Если обнаружились какие-то неровности поверхности, их необходимо устранить.
  • Добившись идеальной фиксации, коробку нужно закрепить. Для этого в имеющиеся зазоры вставляем деревянные колышки (минимум по 4 штуки для каждой стороны).
  • Сделав это, еще раз проверяем ровность положения.
  • Теперь производим фиксацию с помощью крепежных элементов. В бюджетных моделях анкеров может не быть в комплекте, их нужно будет приобрести отдельно. Желательно посоветоваться с продавцом-консультантом при покупке.
  • Главное правило — на каждой стороне должно быть не менее трех точек фиксации. Только в таком случае будет гарантирована правильная установка.
  • Вначале закрепляем ту сторону, на которой расположены петли. На коробке есть монтажные отверстия — через них производим сверление под установку анкеров. Если на косяке они отсутствуют, их придется предварительно сделать дрелью со сверлом по металлу. Делаем по 3 для каждой стороны с примерно равным шагом.
  • Просверлив отверстия, вставляем болты и надежно затягиваем гайки. Такую процедуру проводим для всех сторон.
  • Вставляем полотно (если мы его снимали). Проверяем плавность хода: дверь не должна самопроизвольно открываться. Устанавливаем её в разные положения. Ни в одном из них она не должна ходить. Если такие моменты наблюдаются, необходимо скорректировать крепеж.
  • Для регулировки положения ослабляем (затягиваем) гайки. Уделите этому аспекту должное внимание — в дальнейшем регулировку произвести будет невозможно.

Завершающие этапы работ

На этом установка входной металлической двери своими руками практически завершена. Теперь нужно заделать появившийся стык. Монтажная пена — это простой, но не самый надежный вариант. К тому же, её использование значительно облегчает работу взломщиков. Поэтому мы настоятельно рекомендуем использовать цементный раствор, в который следует добавить алебастр.

Работа проводится просто:

  • Закрываем стык со стороны квартиры любым ровным подручным материалом (пластиковая панель, доска и т.д.). Это предотвратит выпадение смеси в коридор.
  • Вооружившись резиновыми перчатками, накидываем в щель раствор со стороны подъезда. Необходимо полностью заполнить её.
  • С помощью шпателя или мастерка разравниваем раствор.
  • Заходим квартиру и убираем поставленную преграду.
  • Делаем замазку с этой стороны.

Цементная смесь высыхает сутки (иногда двое). Поэтому в это время старайтесь по возможности сократить эксплуатацию двери, дабы предотвратить растрескивание раствора.

Не забудьте проверить работу замков и ручек — они должны плавно работать. В случае малейших дефектов требуйте замены. Рекомендуем сразу произвести смазку всех подвижных элементов (замочные скважины, петли и т.д.

). Для этого прекрасно подойдет WD −40.

Источник: http://remontami.ru/tehnologiya-ustanovki-vhodnoj-metallicheskoj-dveri/

Установка металлических дверей – самостоятельный монтаж в домах и квартирах

Входные

19.07.2017

3.3 тыс.

2.2 тыс.

9 мин.

Грамотно установленная входная дверь не только гарантирует безопасность вашего имущества, но еще улучшает шумоизоляцию и снижает теплопотери. Монтаж металлической двери можно выполнить и самостоятельно, но лучше заранее договориться о помощи с другом – вдвоем можно поставить даже самое тяжелое полотно. В этой статье мы поговорим о правилах и особенности монтажа входных дверей.

Установка металлических дверей – ответственная задача, от правильности решения которой будет зависеть безопасность ваших близких, потому выполнять работу нужно грамотно, аккуратно и без спешки.

Чтобы установить новое полотно, необходимо заранее демонтировать старую дверь, причем делать этого нужно максимально осторожно, чтобы не повредить проем. Если старое полотно со съемными петлями, то сначала откройте дверь, подложите под нижнюю кромку ломик, поднимите ее и снимите с петель.

Если у вас неразборные петли, то их предварительно нужно открутить – рекомендуем начинать с нижней.

При демонтаже входной двери в ход идут все средства, будь то болгарка, лом или перфоратор

Далее вам нужно разобрать откосы, удалить обои и отбить штукатурку, чтобы приготовиться к демонтажу короба. Вам следует определить, как именно крепилась коробка и найти эти крепления.

Металлические коробы обычно закрепляются анкерами и кусками арматуры. В местах соединения их нужно срезать болгаркой, после чего остается выбить или аккуратно выдавить короб.

Не нужно при этом прикладывать чрезмерные усилия, вы можете повредить проем, из-за чего придется проводить дополнительные ремонтные работы.

Далее придется подготовить проем: удалите все осколки кирпича и неровные куски шпаклевки, избавляйтесь без сожаления от всего, что плохо держится и может попросту отвалиться. Теперь вам нужно оценить проем.

При наличии больших пустот, их можно заполнить кусками кирпича с помощью цементного раствора, на незначительные дефекты и выбоины внимание можно не обращать, однако щели лучше замазывать раствором. При наличии существенных выступов, их тоже придется предварительно убрать.

Для этого можно воспользоваться молотком с долото или болгаркой.

Особое внимание обратите на пол под дверной коробкой. В старых домах здесь можно встретить деревянный брус, уже трухлявый и раскрошенный. При наличии его следует удалять. Если внешне брус кажется крепким, его нужно проверить на прочность шилом – воткните шило с усилием в дерево, немного пошатайте и вытащите. Таким образом нужно сделать несколько отверстий.

Если шило входит в древесину с трудом и только на небольшую глубину, а отверстие остается маленьким после вынимания иглы, с брусом все в порядке и его можно не трогать. В противном случае придется удалить дерево и на его место уложить точно такой же брусок, предварительно пропитанный защитным составом от гниения.

Вместо бруса можно заложить полость кирпичом и залить бетоном.

Для повышения безопасности жилища устанавливаемые рама, каркас и само дверное полотно должны быть выполнены из стали (металла). Для обеспечения высокого уровня шумо- и теплоизоляции полотно дополнительно прокладывается утеплителем.

После этого дверь зашивают металлом или листовым материалом.

В некоторых случаях по периметру притвора устанавливают резиновый уплотнитель, который не только повышает герметизацию, но еще и уменьшает силу звука, возникающего при захлопывании двери.

Покупая дверь из железа, вы получаете комплект с установленным замком, а вот ручки поставляются отдельно. Их лучше установить до монтажа двери, прикрутив саморезами или болтами. Далее вам нужно проверить работу защелок и имеющихся замков, они должны работать плавно, без проблем и приложения усилий с вашей стороны. Если элементы полотна работают нормально, можно начинать его монтаж.

Тщательный осмотр перед установкой уменьшит риски взлома или некорректной работы в дальнейшем

В случае установки двери с выходом на улицу (в доме или коттедже), коробку снаружи рекомендуется проложить утеплителем. В качестве теплоизоляционного материала можно использовать каменную вату или монтажную пену. Пеной просто заполняется рама, а каменная вата нарезается на полосы и вставляется в раму, где держится благодаря силе упругости.

Далее вам нужно оклеить стальную коробку по периметру малярным скотчем. Он убережет окрашенные элементы двери от возможных повреждений. Снимать скотч можно только после того, как закончите работу с откосами дверей.

Проще всего устанавливать двери, в которых можно предварительно снять полотно. Полотно снимают с петель и в заранее подготовленный проем вставляют раму. Рама не должна просто становиться в проем, ее нужно поместить на небольшие монтажные прокладки высотой около 20 мм. Рама должна стоять строго по уровню, потому следует изменять толщину прокладок, пока не удастся добиться нужного результата.

После выравнивания двери по горизонтали следует выставить ее и по вертикали – обязательно убедитесь в том, что стойки стоят строго вертикально, не отклоняются из проема ни назад, ни вперед. В этом вам тоже поможет уровень или строительный отвес.

Установив короб ровно и правильно, расклиньте его приготовленными клиньями, это могут быть пластиковые изделия из магазина или самостоятельно вырезанные из дерева. На длинных стойках нужно установить по три клина, а на верхней – два.

Лучше всего ставить их в непосредственной близости от будущих мест крепления рамы, но постарайтесь не перекрыть эти места.

Установка металлической двери в кирпичную стену

Когда рама расклинена, необходимо повторно проверить правильность расположения в вертикальных и горизонтальных плоскостях. Даже малейшего отклонения быть не должно. Теперь вы можете произвести монтаж коробки в проем. Существует два разных типа монтажных крепежей:

  1. 1. Приваренные к коробу проушины из стали.
  2. 2. Сквозные отверстия.

Вне зависимости от типа крепежей монтаж происходит по одним и тем же принципам. Разница лишь в том, что коробы с отверстиями можно установить в менее толстых стенах. Это очень важно, ведь в квартиру в панельном доме далеко не всегда можно произвести монтаж дверей с проушинами.

Для начала разберемся в особенностях крепления короба через отверстия. Стальную раму в проеме закрепляют на анкера или части стальной арматуры диаметром 10-12 мм.

Точный диаметр креплений выбирают с учетом размеров приобретенной двери. При использовании анкеров крепить их нужно таким образом, чтобы их головка проходила в наружное отверстие и не проходила во внутреннее.

Размер арматуры должен точно соответствовать диаметру отверстий в коробе.

Купив все необходимые крепления, нужно сделать отверстия. Для этого вам понадобятся анкера, сверло и перфоратор. Сверло должно быть такого же диаметра, как и выбранный анкер, длиной не менее 300 мм. Чтобы определить оптимальную глубину, на которую сверло должно погрузиться в стену, достаточно наклеить на сверло малярный скотч. С его помощью вы отметите, как глубоко вошло сверло в основание.

Монтаж креплений лучше начинать со стороны петель. Выполняйте работы очень осторожно, чтобы случайно не сдвинуть выставленную по уровню коробку.

Сначала сделайте отверстие сверху, установите анкер и добейте его молотком, чтобы он вошел в стену до края короба, теперь нужно вставить в прорезь отвертку и стучать по ней молотком.

Когда анкер будет загнан, его нужно будет немного подтянуть отверткой, сделав ею несколько оборотов. Теперь проверьте уровнем ровность рамы, чтобы убедиться, что ее не сдвинули.

Точно так установите крепление внизу, а затем проверьте ровность короба по вертикали и горизонтали. Если вы устанавливаете не очень тяжелые двери, то уже сейчас можете проверить, как они сядут в раму. Просто навесьте их на петли и проверьте, как ровно они сидят, нет ли щелей, перекосов и других проблем. Обязательно проверьте работоспособность всех замков.

Установка на анкерное крепление

Читайте также:  Печь в интерьере: изразцовая, старинная, надежная

С тяжелыми дверными полотнами такие эксперименты проводить не следует. Они весят около 100 кг, потому для проверки потребуется больше креплений, чем имеющиеся 2. Для проверки нужно установить все крепления на стороне петель и как минимум одно крепление на стороне замка.

После этого проверяется ровность установки рамы по вертикали и горизонтали, а уж затем можно навесить дверь и проверить качество ее открывания, работоспособность замков и т.д.

Если проверка не выявила проблем, можно продолжить установку двери, при выявлении любых неприятностей придется снимать раму и ставить заново.

Проверенное полотно вынимают из рамы, окончательно затягивают анкера, а затем устанавливают все остальные крепления, под которые в раме есть отверстия. После установки креплений дверь снова навешивают на ее место. Теперь нужно заполнить монтажные зазоры пеной.

Лучше всего использовать пену с малым коэффициентом расширения – так вам будет проще работать. Для улучшения полимеризации пены заполняемые полости предварительно смочите водой бытовым пульверизатором.

Запенивать полости нужно по всей ширине дверной рамы, так вы улучшите звукоизоляцию и снизите вероятность появления сквозняков.

Если пена попадает на полотно, ее нужно быстро удалить влажной губкой или тряпкой. Через несколько минут удалить полимер без вреда окрашенному полотну будет намного сложнее. А если пена еще не успеет застыть, то удалить ее очень просто. Окончательно полимеризация завершится примерно через сутки, после чего можно считать, что монтаж двери завершен и вам останется только повесить откосы.

Если вам нужно провести монтаж короба с проушинами, его точно также нужно будет установить на подкладки, выровнять и расклинить. Далее есть два возможных варианта продолжения работ:

  1. 1. Если в проушинах есть отверстия. Под них нужно просверлить отверстия в стене, отрезать кусок арматуры, вставить в отверстие и забить.
  2. 2. Если в проушинах отверстия отсутствуют. Такие проушины выполняются из толстого металла. Для крепления такой рамы нужно будет просверлить по два отверстия возле места крепления, вбить возле пластины два куска арматуры и приварить к ним проушину.

Установка рамы с проушинами требует от вас еще большей внимательности. При выполнении работ очень легко сдвинуть раму с выбранного места, а для корректировки ее положения придется приложить много усилий.

В деревянных домах двери обычно монтируются не напрямую к стене, а через окосячку или обсаду. Окосячкой называют деревянный брус, который подвижно закрепляется к стене. Брус крепят соединением “шип-паз” и держаться он будет за счет силы упругости. Дверная коробка будет закрепляться уже на этом брусе, а не на конструктивных элементах дома.

Для установки входной двери необходимо с особой тщательностью отнестись к подготовке проема

Монтаж на обсадку требует вырубки в проеме специального паза. Из бруса создают Т-образную обсадку, причем ширина шипа должна быть немного больше ширины паза для обеспечения надежного крепления.

Брусья забивают кувалдой в проем. Высота боковых стоек должна быть меньше высоты проема как минимум на 3 см.

Это компенсационный зазор, который закрывают минеральной ватой, нужен, чтобы при усадке дома двери не перекашивались.

На установленную обсадку закрепляют короб. Анкеры в этой работе не потребуются, достаточно использовать мощные винты или саморезы. Под них нужно предварительно засверливать отверстия, но диаметр сверла будет намного меньшим, чем для анкеров. Отверстие должно располагаться только в брусе обсадки, не доходить до стены дома.

Монтаж окосячки и обсадки – очень важная мера, так как деревянные дома постоянно усаживаются, усыхают. В течение первого года после строительства двери и окна вообще не устанавливают, слишком серьезные изменения дом претерпит за это время.

В следующем году усадка становится менее явной, но продолжается в течение всего времени эксплуатации объекта.

Из-за этого невозможно закрепить двери жестко, их легко может заклинить и даже погнуть, либо они не позволят дому усаживаться и приведут к деформации его конструктивных элементов.

Установка двери в газобетонном доме своими руками тоже имеет свои особенности. Этот материал плохо выдерживает ударные нагрузки, потому по описанному выше способу для бетонных объектов дверь закрепить не получится.

Единственный выход – предварительное создание металлической рамы из уголка, которую устанавливают в стену за счет упора. Стягивающие уголки-перемычки располагают в местах крепежа через монтажные отверстия или проушины.

Вне зависимости от материала, из которого выстроен ваш дом, в нем можно установить железные двери самостоятельно, не обращаясь за помощью к профессионалам, чьи услуги существенно повышают стоимость замены дверного полотна.

Источник: http://obustroen.ru/stroitelystvo/dveri/vxodnye/ustanovka-metallicheskix-dverej.html

Как правильно выполняется установка железной двери

Ремонт квартиры или дома очень часто сопровождается сменой деревянной двери на железную. Готовые металлические изделия широко представлены на рынке. Они обладают очень привлекательным, а иногда шикарным дизайном, подчеркивающим статус владельца.

Они обеспечивают неприкосновенность жилища лучше деревянных, снижают потери тепла, уровень шумов и слышимость происходящего внутри. Установка требует высокой квалификации, поэтому эту работу лучше оставить мастерам.

Достоинства металлических дверей

К решающим преимуществам, обеспечивающим выбор в пользу того, чтобы установить железную входную дверь, относятся:

  • Высокая прочность и долговечность.
  • Многообразие вариантов отделки.
  • Широкий диапазон цен.
  • Обеспечение высоких тепло- и звукоизоляционных (и противопожарных) свойств при использовании специальных современных материалов.
  • Возможность использования антивзломных устройств и запоров с многоуровневой защитой.

Как выбрать прочную входную дверь

Качественное изделие производится исключительно в заводских условиях. Поход с магазин должен сопровождаться просьбами к продавцам о предоставлении сертификатов соответствия и других документов, подтверждающих качество товара.

Правильно будет предварительно поискать отзывы в интернете о том или ином производителе. Перед покупкой изделие должно тщательно осматриваться на предмет повреждений.

Толщина металла обшивки должна от 2 мм и более. Зазоры в коробке должны быть ровными и прикрываться мягким уплотнителем. Встроенный замок должен иметь систему запоров на все четыре стороны.

Штыри должны быть достаточно толстыми и из качественной стали.

Самая надежная железная дверь выполнена из нержавеющей стали.

Выбирается по заранее сделанным замерам. Для этого используется обычная рулетка. Измеряется расстояние между стенами и высота от пола до верхней точки дверного проема. Также замеряется глубина проема. Изделие должно быть на 2,5-3 см уже. Кроме того, учитывается разрушение части проема в процессе демонтажа старой двери.

Монтаж своими руками: подготовка и рекомендации

Качественная дверь сама по себе не обеспечивает полной безопасности. Монтаж имеет не менее важное значение. Правильно выполненная работа не позволяет грабителям выбивать дверь из стены вместе с коробом.

Монтаж должен выполняться со всей ответственностью к деталям, аккуратно и неспешно. Необходимо запастись следующим инструментом и расходниками:

  • Фомкой.
  • Болгаркой.
  • Перфоратором.
  • Отвесом.
  • Уровнем.
  • Молотком.
  • Рулеткой.
  • Клиньями из дерева.
  • Монтажной пеной.
  • Анкерными креплениями.

Чтобы поставить самому железную дверь, необходимо убрать старую. Делается это так:

  • Дверь снимается с петель. Она открывается, приподнимается фомкой и аккуратно перемещается в сторону. Если петли несъемные, они просто откручиваются от коробки.
  • Старая коробка демонтируется. Все гвозди и шурупы крепления к стене вынимаются. Ножовкой распиливаются боковинки напополам и отжимаются фомкой от стен. Лутка вынимается по частям. Если она металлическая, то крепежные штыри отрезаются болгаркой.

Установка входной двери своими руками

Надо помнить, что монтаж железной входной двери в одиночку невозможен. Хорошая металлическая дверь имеет приличный вес и существенные размеры. Установка выполняется одним из двух способов. Первый предполагает монтаж в один уровень со стеной на металлические пластины, а второй – в некотором углублении с креплением на анкерные болты.

Установка на боковые пластины является самой распространенной. Делается это так:

  • Дверь вставляется в проем и фиксируется деревянными клиньями. Положение регулируется проверкой отвесом и по уровню.
  • В стене сверлятся отверстия под крепления, в которые забиваются анкерные крепления или стальные прутья длиной 10-15 см. Их концы расклепываются молотком.
  • Проверяется на открытие-закрытие, плотность прилегания к коробке и правильность работы запорного механизма.
  • Проем смачивается водой и задувается монтажной пеной.

Монтаж на анкерные болты применяется, если использование пластин невозможно. В коробе железной двери имеются готовые отверстия. Анкерные крепления и заглушки поставляются с изделием.

В стене сверлится отверстие под анкер и короб крепится к ней. Разумеется, после проверки на плоскость отвесом и уровнем.

Если отверстий нет, то их сверлят дрелью своими руками. По три с каждой стороны. Изделие ставится в проем и фиксируется клиньями и через сделанные отверстия прибивается к стенам прутьями. После этого концы прутьев привариваются к раме. Варить рекомендуется через проемы в коробе, чтобы избежать появления наплывов, препятствующих ходу полотна.

После этого полости задуваются пеной, излишки которой сразу удаляются.

Особенности установки железной двери в деревянном доме

Монтаж в деревянном доме своими руками осложнен рядом факторов и имеет характерные отличия. Деревянный дом «дышит» – деформируется в соответствии с сезонными колебаниями температур и влажности.

Это приводит к изменению геометрии полотна со всеми вытекающими последствиями. Деформации могут возникнуть и при пожаре. В этом плане очень важно правильно сделать выбор.

Изделие должно быть как можно более качественным, с максимальной жесткой рамой.

Установка своими руками должна обеспечивать свободный ход на открытие и закрытие даже при небольших наклонах плоскости коробки и полотна. Под собственным весом она не должна деформировать раму. Коробка должна иметь отверстия не только сбоку, но и сверху и снизу.

На видео можно ознакомиться с монтажом металлической двери:

Ставить железную дверь надо на толстые и длинные саморезы с головкой под гаечный ключ. Они должны иметь диаметр, соответствующий диаметру отверстий в раме. Алгоритм работы таков:

  • В деревянных стенах сверлятся отверстия диаметром на 5 мм меньшим резьбы и глубиной, равной длине самореза. Также делаются отверстия сверху и снизу коробки.
  • Дверь фиксируется в проеме (зазоры по бокам должны быть примерно по 5 мм), крепко прикручивается к верхнему косяку и вывешивается.
  • Затем вкручиваются саморезы в боковые и нижние отверстия таким образом, чтобы от головок до двери было 3 мм пространства. Коробка должна как бы висеть в пространстве на не полностью вкрученных саморезах и иметь возможность смещаться в стороны.

Последний штрих, это задувание щелей монтажной пеной и закрепление декоративных накладок — готово.

Источник: https://GoldDveri.ru/montazh/ustanovka-zheleznoj-dveri.html

Как установить железную дверь | Строительный портал

Защищенность и неприступность любого жилища зависит от многих факторов, и наличие прочной и надежной входной двери один из основных.

Среди различных видов дверей наиболее прочными являются металлические двери, которые также отличаются большим весом и высокой ценой.

Сама установка дверей – достаточно сложное дело, с которым невозможно справиться в одиночку, поэтому перед тем как установить железную дверь, пригласите двоих или троих напарников, которые помогут в этом деле.

Подготовительные работы

Перед тем как установить правильно железную дверь, необходимо провести ряд подготовительных работ. А именно: сделать замеры дверного проема, заказать индивидуальное изготовление двери или приобрести уже готовую дверь согласно сделанным замерам, а также демонтировать старую входную дверь, если она была ранее установлена.

Замеры дверного проема и выбор двери

Этот этап работ наиболее простой и легкий. Для замера дверного проема потребуется рулетка и записная книжка, в которую занесем размеры двери.

В первую очередь замеряем высоту от чистового пола до верхней точки дверного проема, затем замеряем ширину от стены до стены внутри дверного проема.

Теперь замеряем глубину дверного проема, которая равна толщине стены. На основе этих данных придется выбирать себе подходящую дверь.

Обратите внимание на несколько весьма важных моментов. Во-первых, выбирая новые входные двери, необходимо учесть, что зазор между дверным проемом и коробкой должен составить 25 – 35 мм, поэтому полученные размеры придется немного уменьшить.

Во-вторых, если все еще установлены старые двери, придется демонтировать наличники и внимательно осмотреть дверной проем. Возможен такой вариант, что геометрия проема нарушена. В этом случае придется заново снять размеры и выбрать наименьшее значение по высоте и ширине.

Читайте также:  Сшить кресло мешок своими руками: последовательность действий

В-третьих, дверные проемы и двери стандартизированы, поэтому при покупке новой двери можно смело назвать свои размеры, и Вам предложат уже готовый дверной блок.

Но, если Вы решили делать двери на заказ, тогда предоставьте возможность профессиональному замерщику снять все размеры, это поможет избежать многих ошибок и лишних растрат.

Сняв все размеры, можно приобретать новые железные двери или ждать, когда их Вам сделают на заказ. Тут уже все зависит от предпочтений и пожеланий. Единственное, что необходимо отметить, будьте внимательны при покупке в магазине.

Сегодня на рынке предлагается множество железных дверей китайского производства, которые позиционируются нашими продавцами как бронированные входные двери. Но такие двери можно легко вскрыть обычным консервным ножом.

О том, как это легко можно сделать, показано в видео:

Демонтаж старой двери

После приобретения и доставки новой входной двери можно приступать к демонтажу старой. Для этого потребуется фомка и болгарка.

В первую очередь снимаем старое дверное полотно. Для этого необходимо открыть полностью дверное полотно и, приподняв его при помощи фомки, снять с петель.

Если полотно висит на неразъемных петлях, тогда просто откручиваем их от коробки. После этого снимаем старые наличники и получаем доступ к дверному проему и креплению дверной коробки.

Теперь можно приступать к демонтажу самой дверной коробки, что в сравнении со снятием дверного полотна будет намного сложнее.

Разобравшись с креплением, берем в руки фомку, заводим её между дверным проемом и коробкой, после чего, используя фомку как рычаг, срываем старую коробку с места.

Если коробка железная, могут потребоваться две фомки и помощь напарника, чтобы подорвать и сдвинуть её. Если дверная коробка из дерева, тогда все несколько проще. Можно, просто приложив усилие, вырвать часть коробки.

А можно подпилить в нескольких местах стойки коробки, а затем с минимальными усилиями демонтировать их.

Теперь, когда проем полностью освободили от дверной коробки, берем в руки молоток и сбиваем выступающие кучки старой штукатурки, раствора, шпаклевки или краски. Необходимо, чтобы дверной проем был очищен от всего, что может помешать установить новую коробку на место.

Установка входной двери

Теперь, когда старая дверь демонтирована и дверной проем очищен от всего лишнего, можно приступать к монтажу новой железной двери. Но перед тем как установить входную железную дверь на место, придется определиться со способом крепления. Существуют следующие способы крепления дверной коробки в проеме:

Первый – с помощью вмурованных в стену прутов или пластин. Это наиболее распространенный способ крепления. Сами двери находятся на одном уровне с дверным проемом, а металлические пластины или пруты устанавливаются с внутренней стороны, дверная коробка приваривается к ним.

Второй – дверная коробка закрепляется через отверстия в стойках коробки при помощи анкерных болтов или стальных прутьев.

Обычно у дверной коробки, которая крепится таким образом, предусмотрены отверстия, но если таковых нет, тогда можно их просверлить самостоятельно. Затем сквозь них засверливаются отверстия для крепежа.

В качестве крепежа могут использоваться как анкерные болты, так и стальные пруты. Причем последние можно либо расклепать, либо приварить к полотну коробки.

Третий способ является комбинацией первых двух.

Установка коробки в дверной проем

Определившись со способом крепления, начинаем монтаж.

В первую очередь устанавливаем коробку, которая представляет собой металлическую раму и весит достаточно много. Поэтому заводить её в проем лучше вдвоем.

Как только завели коробку внутрь, её необходимо зафиксировать при помощи деревянных или металлических клиньев. Вбиваем клинья по 2 шт. сверху, снизу и по бокам. При этом главное – сохранить технологические зазоры между проемом и коробкой.

Как только дверная коробка зафиксирована, можно выравнивать её в вертикальной и горизонтальной плоскости. Для этого понадобится уровень. Начинаем с вертикали.

Прикладываем уровень с лицевой стороны дверей посредине стойки и при необходимости подбиваем клинья, чтобы коробку повело в нужную нам сторону. Проверяем вертикаль на каждой из двух стоек. Теперь выравниваем коробку по горизонтали.

Процедура идентична описанной выше, разница лишь в плоскости выравнивания.

Выровняв и расперев коробку клиньями, приступаем к её окончательной фиксации. При помощи перфоратора в местах крепления засверливаются по 3 отверстия с каждой стороны под крепеж. Как уже говорилось ранее, это могут быть анкеры диаметром 15 мм или стальные пруты из арматуры 15 мм в диаметре и длиной в 100 – 150 мм.

В засверленные отверстия вбиваем крепеж и еще раз проверяем вертикаль и горизонт коробки. Это необходимо сделать по той причине, что в процессе сверления её могло немного сдвинуть с места. Если все в порядке, закрепляем коробку окончательно.

Анкерные болты закручиваем гаечным ключом, а вот арматурные пруты и стальные пластины можно закрепить при помощи сварочного аппарата.

Прежде чем приварить коробку к стальным прутьям или пластинам, их необходимо подрезать болгаркой так, чтобы убрать лишнее, но при этом сами прутья или пластины немного выступали поверх дверной коробки.

 

Навешивание дверного полотна и установка замка

После того как остынут места сварки, можно приступать к навешиванию дверного полотна. Само дверное полотна весьма тяжелое, поэтому устанавливать его на место необходимо вдвоем или даже втроем.

Но прежде следует смазать дверные петли. Сам процесс навешивания полотна достаточно прост. Двое приподымают дверь и подводят её к коробке так, чтобы петли на полотне и на коробке совпали.

Третий при необходимости направляет полотно до полного совпадения петель.

Как только удалось совместить отверстия и штыри петель, дверное полотно понемногу опускают и следят, чтобы оно полностью село на петли.

Закончив с этим, можно установить замок в железную дверь и приступить к засверливанию отверстий в коробке под запорные ригели замка. Для этого потребуется дрель и две насадки необходимого диаметра: коронка и шлифовальная насадка для отверстий.

Конечно, эти отверстия могут быть уже готовы, но если по какой-либо причине их не сделали ранее, можно все сделать во время монтажа двери. Для этого после установки на место замка выдвигаем запорные ригели и наносим на них, например, краску, после чего возвращаем в начальное положение и плотно закрываем двери. Теперь пытаемся закрыть замок.

В результате краска пометит место под отверстия. Осталось лишь засверлить отверстия и зашлифовать края.

Достаем из отверстий стекловату.

Установив коробку и навесив дверное полотно, заделываем зазор между дверным проемом и коробкой. Для этих целей можно использовать монтажную пену, а можно и цементно-песчаный раствор. Тут уже кому как больше нравится.

Более простой и быстрый способ – задуть монтажной пеной. Чтобы случайно не выпачкать новые двери монтажной пеной, край короба проклеиваем малярным скотчем, а для лучшей адгезии пены стены можно немного смочить водой.

Для запенивания всего периметра двери будет достаточно одного баллона пены. Через сутки монтажная пена полностью высохнет и заполимеризуется. Выступающие куски пены легко срезаются ножом, после этого можно приступать к штукатурке откосов, установке доборов и прочим отделочным работам.

Несмотря на кажущуюся простоту установка железных дверей – весьма сложная задача, требующая от мастеров прекрасного владения инструментом и опыта выполнения подобных работ. Если Вы решились в первый раз установить двери самостоятельно, постарайтесь найти наставника, который будет руководить ходом работ и сможет помочь в случае ошибки. В противном случае лучше обратитесь к профессионалам.

Как установить железную дверь: видео-обзор

Источник: http://strport.ru/dveri/stalnye-dveri/kak-ustanovit-zheleznuyu-dver

Установка входных дверей

Несмотря на высокую надежность и прочность стальных входных блоков, большое значение для качественной эксплуатации и прочих характеристик имеет установка металлических дверей.

Это достаточно трудоемкий процесс, который требует определенных навыков и знаний. Лучшее решение – доверить его профессионалам, и принять готовую работу под ключ.

Однако знать, как выглядит и из каких этапов состоит монтаж, будет для заказчиков не лишним.

Установка входных дверей начинается с подготовки места для нового изделия. Снимается напольное покрытие, плинтус, вся мебель и прочие предметы из помещения убираются. После этого начинаются демонтажные работы, которые у специалистов с должным опытом занимают не более часа.

Демонтажные работы

Вначале снимается дверное полотно. Навесы могут быть разборными и неразборными. В первом случае их раскручивают отверткой, во втором полотно приподнимается ломиком легко соскакивает с петель.

Деревянные дверные коробки снимают, предварительно открутив анкерные болты и все шурупы. Если раскрутить фиксирующие элементы невозможно, придется поработать лобзиком или пилой, после чего выломать лутку монтировкой отдельными элементами. Если коробка металлическая, срезают крепежные прутья при помощи болгарки.

Подготовка проема

Бывают случаи, когда проем приходится уменьшать перед установкой металлических входных дверей. Для этого предварительно изготавливают металлический каркас и устанавливают его в проем. Его обязательно делают утепленным.

Расширение проема выполняется выпиливаем части стены при помощи болгарки. Поскольку эта работа достаточно сложная и пыльная, лучше ее избежать, заказав изготовление дверного полотна по индивидуальным размерам.

Решение о проведении усиления дверного проёма принимается еще в ходе замера, а конкретная методика выбирается после снятия дверной коробки.

Иногда для установки тяжелой металлической двери проем приходится укреплять, иначе стена может не выдержать веса конструкции

Как проводится укрепление дверного проема

Укрепить стену для придания ей большей прочности можно:

  1. стальными уголками в обхват;
  2. металлическим профилем;
  3. с использованием обоих методов.

Усиление гипсолитовой полой стены стальным профилем.

Усиление кирпичной стены стальными уголками в обхват.

Усиление П-образного проёма стальными уголками в обхват.

Усиление гипсолитовой полой стены стальным профилем и уголками.

Монтаж короба

Качество крепления дверной коробки напрямую влияет на надежность и устойчивость всей конструкции в целом. Несущую основу можно монтировать двумя способами – анкерными болтами или прутами диаметром 12-16 мм приварным способом.

Наибольшее распространение получил способ с выступающими проушинами. Количество пластин, прилегающих к стене, обычно составляет 4-5 штук с каждой стороны, но их может быть и больше.

Отверстия под крепежные болты высверливаются через проушины. Глубина должна быть не менее 100 мм.

Если для крепежа используется арматура, отверстие выполняется несколько глубже, в него забивается прут и приваривается к проушине.

При креплении дверной коробки анкерными болтами основное условие толщина стены – не менее 150 см. Зазор между коробкой и стеной составляет от 10 до 20 мм. Глубина отверстий в контуре рамы под анкерные болты должна быть 100-150 мм.

Монтаж короба выполняется строго по уровню во всех плоскостях.

Монтаж дверного полотна

Количество и способ крепления навесов дверного полотна будет зависеть от его веса. В стандартном случае их три штуки, при значительном весе изделия их количество увеличивается. Одна часть навеса устанавливается на раму , вторая – на полотно.

Установка петель может выполняться сварным или болтовым соединением. Первое является более надежным, поскольку болты постепенно разбалтываются. Дополнительную защиту от взлома обеспечит монтаж противосъемных ригелей, которые служат блокираторами полотна в закрытом положении.

Чтобы навесить на петли полотно, его приподнимают на специально подготовленных опорах, после чего надевают навесы друг на друга.

Следующий этап после навешивания полотна – проверка работоспособности конструкции, отверстие замка должно совпадать с ответными пластинами, отверстия на коробке – с ригелями. При правильном положении системы, монтажной пеной задуваются все зазоры.

Подробный видеообзор о производстве и установке стальных дверей от компании «Бастион-С»

Видео презентация усиления дверного проема – как это делается. Выдержат ли ваши стены дверь?

Отделочные работы

Облицовка проема начинается с установки наличников. Для этого применяют материалы, сочетающиеся с материалом декоративной панели стальной двери. Панели древесной фактуры подходят, если облицовка выполнена шпоном или МДФ.

Наиболее недорогим и простым способом отделки откосов будет обычная штукатурка из песочно-цементного раствора.

Подробнее о доборах и наличниках смотрите:

  • Установка доборов
  • Виды наличников
  • Виды карнизов

Установку входной двери в квартиру быстро и качественно выполнят специалисты нашей компании. Мы предлагаем оптимальную стоимость изготовления и монтажа дверной конструкции любых габаритов и веса с продолжительной гарантией на реализуемые изделия и все виды работ.

Источник: https://www.bastion-s.ru/ustanovka-metallicheskoj-dveri.html

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector