Утепление железной двери

Утепление входной металлической двери – правильная теплоизоляция своими руками

Зимой, при сильных морозах может появиться обледенение, иней или конденсат на внутренней поверхности двери – это указывает на промерзание входной металлической двери.

Что делать в такой ситуации? Разница в температуре на улице и в помещении приводит к таким последствиям и говорит о плохой теплоизоляции двери.

Поэтому, рассмотрим подробно, как утеплить металлическую дверь в частном доме и квартире.

Металл сам по себе не может служить теплоизолятором, т.е. он отличается высоким коэффициентом теплопроводности. Сотовый картон, которым заполнено большинство дешевых, в частности китайских дверей также не справляется с возложенной на него функцией. Да и нет у него такой задачи, он призван снизить вес металлической двери.

В редких случаях полость дверного полотна заполнена утеплителем, но проверить его наличие в дверях среднего ценового диапазона невозможно, поэтому приходится верить продавцу на слово, а потом задумываться о том, как утеплить железную дверь своими руками.

Очевидно, что простые способы вроде наклейки уплотнителя по периметру дверного полотна мало чем могут помочь в данной ситуации. Здесь требуется более серьезный подход, в частности, выполнить утепление входной металлической двери по всем правилам проведения теплоизоляционных работ.

Утепление входной металлической двери своими руками

Процесс начинается с выбора оптимального теплоизоляционного материала, от чего зависит эффективность утепления и срок его действия.

Чем утеплить металлическую дверь

  • пенофол. Благодаря отражающей способности фольгированного слоя удерживает в помещении почти всё тепло. Используется только в качестве дополнительного материала;
  • жесткие утеплители. К таковым относят пенопласт и пенополистирол (пеноплекс). Их преимущество в удобстве установки, относительно низкой цене. Поскольку он не гигроскопичен, он не нуждается в дополнительных пленках. Это единственно пригодный вариант для установки в коттедже, загородном или сельском доме. Ведь в данном случае дверь служит барьером для низких температур и ветра, чего не наблюдается в многоквартирных домах, где дверь выходит в подъезд.

Примечание. Выбирая теплоизоляционный материал, отдайте предпочтение пеноплексу (пенополистирол).

Он на порядок плотнее пенопласта и обеспечит двери намного более эффективное утепление.

  • мягкие утеплители. В эту категорию входят стекловата и минеральная (базальтовая) вата. Их отличие только в исходном сырье, по своим теплоизоляционным характеристикам они не сильно отличаются. Минвату отличает экологичность, пожарная безопасность, возможность варьировать высоту укладки без дополнительных подрезок.

Вата продается в рулонах или листах, что дает возможность вырезать из нее заготовки нужных размеров и укладывать их в ячейки, образованные ребрами жесткости самой двери. Чтобы обеспечить нужную высоту (толщина утеплителя) достаточно просто придавить материал (прижать вату), теплоизоляционные свойства не пострадают.

Но у ваты есть недостаток, который не позволяет рекомендовать ее для установки в железные двери для частных домов. Т.к. с разных сторон двери действуют разные температуры, и порой перепад составляет до 40оС (-15 на улице и +25 в доме). Это приводит к смещению точки росы внутрь утеплителя, и вата намокает.

Нейтрализовать эффект можно путем установки пленки гидробарьера. Но, тем не менее, профессионалы не советуют выполнять утепление железной двери ватой в частном доме.

Она может стать приемлемым вариантом только в случае, если утепляется входная дверь в квартире, так как в этом случае столь большой разницы в температурах нет (в подъезде намного теплее, чем на улице).

  • надувной утеплитель. Представлен пенополиуретаном. Напыление дает возможность заполнить все щели, но отличается высокой ценой.

Теплоизоляция металлических дверей класса «Люкс» выполняется с применением трех видов материала: пенопласт (основной материал), пенофол (дополнительный), пенополиуретана (наполнение пустот ребер жесткости и коробки).

Примечание: комплект материалов, который можно встретить в магазинах, для утепления наружной двери из металла малопригоден, т.к. в качестве утеплителя в них используется дермантин, поролон или синтепон.

Дополнительные материалы для теплоизоляции двери

  • жидкие гвозди, метизы, монтажная пена – при утеплении жестким утеплителем;
  • пленка гидробарьера, паробарьера, скотч – при мягком;
  • лист ДВП, фанеры, ОСБ (для облицовки, если дверное полотно неразборное);
  • декоративный материал для отделки: дермантин, панели МДФ или пластиковые панели;
  • уплотнитель (резиновый, силиконовый).

Из инструмента понадобится: рулетка, дрель, лобзик, шуруповерт, карандаш, канцелярский нож.

Примечание. При работе со стекловатой нужно позаботиться о защите дыхательных путей, рук и глаз (респиратор, перчатки, очки).

Устройство каркаса внутри двери (ребра жесткости)

После того, как дверное полотно будет разобрано, может оказаться, что в полости двери отсутствуют ребра жесткости, тогда их нужно будет сделать.

Для этого используется металлический профиль или уголок с размерами, соответствующими толщине двери. Его повсеместное применение связано с тем, что металл проще приварить к металлической поверхности двери.

Однако многие мастера сходятся во мнении, что лучше использовать деревянный брус, т.к. у дерева теплопроводность ниже. Сложность при работе с брусом состоит в том, что его трудно закрепить достаточно надежно и при этом не повредить лицевой слой дверного полотна.

Как утеплить металлическую входную дверь в частном доме

Технология утепления стальной двери изнутри будет описана в несколько этапов, в виде пошаговой инструкции, чтобы даже без опыта в строительстве можно было выполнить работу своими руками.

  • дверное полотно снимается с петель. Мастера способны выполнить работы «на весу», но для новичка это может вызвать трудности;
  • демонтируются все накладные элементы. К ним относят: накладки замка, ручка, глазок;
  • демонтируется обшивка на одной из сторон. Если дверь разборная, т.е. ее можно вскрыть без нарушения одного из слоев, то демонтированную плоскость двери отставляют в сторону, а затем устанавливают на место. В противном случае, одна из сторон двери (обычно внутренняя) срезается, а в последствии заменяется на лист ДСП и отделочный материал;

Примечание. Собираясь выполнить утепление китайской металлической двери, будьте готовы к тому, что разобрать её не получится. Придется просто разрезать одну из лицевых сторон полотна и заменить его в дальнейшем на накладку из листа ДСП.

  • если внутри дверной полости присутствуют ребра жесткости, можно приступать к укладке утеплителя. В противном случае нужно позаботиться об их обустройстве;
  • формирование внутренней обрешетки. Для этого сначала делают каркас, к которому монтируются ребра жесткости. Металлический профиль приваривается, а брус крепится метизами, так, чтобы не нарушилась целостность лицевого покрытия двери.

Совет. Не рекомендуется делать только продольные или поперечные ячейки каркаса, желательно использовать их комбинацию. Особенно, если речь идет об утеплении мягкими утеплителями, которые имеют свойство оседать (сваливаться вниз) в процессе эксплуатации.

  • в ячейки каркаса укладывается утеплитель. При укладке нужно следить, чтобы он полностью заполнял все пространство ячейки, при этом соответствовал ей по высоте;
  • при утеплении пенопластом, его разрезают на заготовки нужных размеров, на заготовку наносят жидкие гвозди и приклеивают к поверхности двери. При наличии щелей рекомендуется заполнить их монтажной пеной;

Как утеплить металлическую дверь пенопластом – видео

  • при утеплении ватой, работы начинают с укладки пленки, которая должна занимать всю внутреннюю поверхность двери и выходить за ее пределы на 150-200 мм. Далее вату нарезают на заготовки на 10-15 мм. больше нежели размеры ячейки (немного расширяясь, вата легко заполнит их) и укладывают в ячейки. Затем вата накрывается вторым слоем пленки, а загибы с нижнего слоя пленки, заворачиваются на верхний слой пленки, и заклеиваются скотчем. Таким образом, вата получается как бы в чехле, который станет надежной защитой от влаги.

Примечание. Если вату не защитить, то она намокнет, и будет проводить тепло, кроме этого она будет соприкасаться с внутренней поверхностью двери.

А постоянное воздействие влаги на металл, приведет к тому, что рано или поздно он поржавеет. Тем более, что среднестатистическая дверь не имеет внутренней защиты от коррозии.

  • утеплитель накрывается пенофолом (если дверь обращена в сторону комнаты) отражающим слоем в помещение;
  • если дверное полотно разобралось без проблем, тогда вторую съемную часть устанавливают на место, а утепление металлической двери можно считать законченным. Но зачастую, требуется подготовить накрывной лист, который заменит демонтированное с одной стороны двери полотно.

Для этих целей используется плита ДСП или фанера. Чтобы подготовить заготовку нужно:

  • перенести на лист размеры дверного полотна, включая глазок и замок;
  • прикрутить лист к каркасу двери саморезами;
  • устранить неровности, выпирающие кромки, а также сточить немного края листа.

Примечание. Крепление облицовочной панели выполняется снизу-вверх. Таким образом, она будет выравниваться по мере прикручивания.

  • последней выполняется декоративная обивка или обшивка двери и установка снятых ранее элементов и фурнитуры.

Итогом выполнения всех работ станет утепленная металлическая дверь, которая будет надежно защищать помещения от потерь тепла.

Теперь ее можно обратно навешивать на петли и выполнять проверку работоспособности ручек и замка.

Но, стоит отметить, что утепление металлической двери только в районе дверного полотна – это малая часть возможных работ по теплоизоляции дверей.

Одним из источников теплопотерь является дверная коробка. В большинстве случаев она полая, а значит, отлично пропускает тепло.

Утепление коробки металлических дверей

Утепление дверной коробки выполняется путем задувания монтажной пены внутрь металлического профиля. Сделать это просто. Достаточно просверлить отверстия в профиле каркаса (не сквозные) на расстоянии 400-450 мм. Диаметр отверстия равен диаметру трубки от баллона с пеной. После этого трубка баллона заводится в профиль и пена заполняет свободное пространство.

Примечание. Таким же образом можно выполнить утепление металлических ребер жесткости в полости двери сразу после устройства каркаса.

Обивка и утепление железной двери – видео

Дополнительное утепление входной металлической двери

Помимо выполненных работ есть еще два направления, через которые тепло уходит наружу (дует из-под входной железной двери).

  1. Через неплотное прилегание дверного полотна к коробке. Устранить эту проблему можно путем наклеивания по периметру двери резинового уплотнителя.
  2. Через дверные откосы. В этом случае придётся демонтировать откосы, осмотреть сохранность пены, которая использовалась при установке двери. Восстановить пену, при необходимости. Затем сделать новый утепленный откос.

Все работы по утеплению уличных или квартирных металлических дверей можно выполнить самостоятельно. Но если вы боитесь сделать ошибку, лучше заказать услуги мастера. Стоимость его работы составит от 1 500 руб.

(без учета стоимости материала). А окончательная цена будет определена с учетом вида двери, сложности демонтажа одной стороны дверного полотна, наличия ребер жесткости, вида уплотнителя и вида отделочного материала.

Однако затраты по утеплению наружных дверей из металла всегда оправданы, поскольку влекут за собой существенное снижение теплопотерь через дверной проем и позволяют избежать появления конденсата на поверхности двери, который ведет к разрушению дверного полотна.

Источник: http://nawdom.ru/uteplenie-vxodnoj-metallicheskoj-dveri-pravilnaya-teploizolyaciya-svoimi-rukami/

Как утеплить входную металлическую дверь своими руками — причины и способы устранения конденсата

Вопросов о том, как утеплить железную дверь в частном доме, в интернете значительно больше, чем вразумительных ответов на них. Вернее – ответы есть и даже много, но они в основном таковы, что порождают еще большее количество вопросов, потому что большинство из них не решают задачи в корне из-за принципиальных ошибок в подходах.

Попробуем разобраться, как говорится «на пальцах», в чем состоят главные ошибки утепления входной двери в частном доме, и что нужно сделать, чтобы не допустить их.

Картину, изображенную на этих фотографиях, приходится видеть довольно часто. Вернее: практически всегда, если стальная дверь, даже очень хорошая, установлена без так называемого холодного тамбура и является единственной преградой между теплым помещением и холодной улицей.

99% «железных» дверей даже при самом тщательном заводском утеплении не лишены мостиков холода, приводящих именно к таким последствиям. Казалось бы, дверь, разрез которой представлен на фото ниже, утеплена основательно.

Но профили жесткости, торцы дверного полотна и короба являются именно теми мостиками холода, которые при небольшом морозце обеспечат вас большим количеством конденсата, а при основательном морозище, кои в матушке — России иногда случаются, приведут к образованию наледи. Отчего это происходит?

Читайте также:  Классический стиль в интерьере

Причины замерзания железной двери в частном доме

Когда начинается образование влаги на коробе и дверном полотне? Тогда, когда их температура становится такой, что пар контактирующего с ними воздуха начинает конденсироваться в росу.

При стабильности условий (холод снаружи – изнутри тепло), образовавшийся конденсат стекает вниз, а на его месте образуется новый.

Такая минифабрика по производству воды, способна выработать до нескольких ведер в сутки.

Если же температура снаружи опустится еще (или снизится температура внутри), сконденсировавшаяся влага замерзнет и образуется лед. А при наличии мостиков холода этот процесс остановить невозможно, какой бы утеплительный материал вы не проложили внутри двери. А на заводе прокладывают что угодно:

Я думаю, не стоит слишком подробно расписывать, что при определенных температурных условиях, влага обязательно сконденсируется не на внутренней поверхности двери, а на внутренней поверхности наружного листа ее полотна. Что же с ней произойдет при этом? Однозначно, она будет впитана ватным утеплителем до полного насыщения, что приведет к:

  • потере утеплителем своих теплотехнических характеристик;
  • образованию пустот вследствие проседания ватного утеплителя под возросшим, благодаря массе воды, собственным весом;
  • созданию очага коррозии почти всегда не наилучшим образом защищенных внутренних металлических поверхностей двери;
  • возникновению благоприятной среды для развития плесени, грибков и проживания вредоносных микроорганизмов.

На возникающий у многих, вполне резонный вопрос о том, для чего выпускают такие двери, есть один обоснованный ответ: для установки в многоквартирных домах, температура в подъездах которых (при наличии в доме отопления) не опускается ниже нуля, даже если обрезаны радиаторы. Тепло проникает на лестничные клетки не только через такие двери, но и через тонкие стены квартир. Ведь их владельцев, покупающих входные металлические двери в десятки раз больше, чем хозяев частных домов, желающих сделать то же.

И что же делать этим несчастным владельцам частных домов, желающим установить надежную железную дверь на входе в дом и категорически не соглашающимся строить при этом даже минимальный по размерам холодный тамбур – теплообменник, при котором она не будет преподносить такие сюрпризы, которые описаны выше?

Способы решения проблемы промерзания входной железной двери

Просто поищите на обширном рынке стальных дверей такие, которые выпускаются именно для этих случаев. Их, на самом деле не так уж много. Может даже и больше отведенного нами 1%, но не существенно.

В таких дверях, в первую очередь, ведут борьбу с конденсатообразованием двумя путями:

  • устранением мостиков холода;
  • смещением точки росы из помещения наружу.

Для этого:

• делают вставки в короба, торцы и ребра жесткости двери из твердого пластика, прерывающего теплопередачу по металлу;

• смещают конструктивные элементы двери, прерывающие мостики холода (третье фото выше);

• устанавливают электроподогрев короба, а иногда и дверного полотна.

Иногда подобные методы производитель применяет в одной дверной конструкции. Приобретение именно такой двери будет первым вариантом решения вашей проблемы. Правда и к нему мы бы советовали кое-что добавить.

А именно:

  1. Если на вашей двери снаружи имеется накладка из дерева (1), подложите под нее тонкую мембрану из вспененного полиэтилена, хотя бы такую, как укладывают под ламинат.
  2. Установленная под декоративную накладку дверной ручки и замков (10, 14) плотная полиэтиленовая пленка, которую вы после их закрепления аккуратно подрежете по контуру, действенно снизит возможность конденсирования влаги с внутренней стороны фурнитуры.
  3.  Если в вашей двери в качестве утеплителя используется любая вата (4) и есть возможность это исправить – сделайте это. Замените ее на листовой пенополиуретан или пенополистирол, обязательно приклеив их на монтажную пену к наружной стальной карте двери. Лучше, если она нанесена будет без зазоров, что будет препятствовать конденсированию влаги между металлическим полотном и утеплителем. Идеальный вариант – когда точка росы будет находиться в массиве этого утеплителя. Это вам не вата – физическая вода образоваться внутри не сможет.
  4.  Установите наружный наличник (7) на короб (8) с прокладкой между ними либо того же, что в первом пункте, но возможно более толстого (8 – 10 мм) вспененного полиэтилена, либо сантиметрового пенополистирола.

Такая доработка однозначно улучшит теплотехнические показатели вашей входной двери.

Как утеплить входную металлическую дверь своими руками

Если ваше изделие значительно менее технологично, чем описанные выше, вы должны знать, как утеплить входную металлическую дверь своими руками, не потратив на это дело денег больше, чем сэкономили на ее приобретении, отдав предпочтение более дешевому варианту.

Для этого:

1) Если дверное полотно разборное – разбирайте его, если нет – аккуратно срезайте заднюю карту, можно по торцу, а можно и по плоскости, в зависимости от того, какой вариант утепления вы выберете.

2) Удаляйте так называемый заводской утеплитель и выберите вариант последующего закрытия дверного полотна с внутренней стороны.

Если вы выберете вариант возвращения срезанной карты на место с облагораживанием ее краев или закрыванием места реза каким-нибудь уголком – сделайте это так, как показано на картинке выше.

Обратите внимание, что рейка, прикрученная саморезами к несущему профилю дверного полотна, имеет меньшую ширину, чем внутренняя полость двери, а промежуток между наружной картой и деревянной рейкой необходимо заполнить монтажной пеной.

Также, выступающий буквально на 1 – 1,5 мм над профильной трубой брусок, разорвет прямой контакт металла с металлом, а значит и пресловутый мостик холода.

3) Утеплитель и порядок работы с ним выберите, как описано в предыдущем разделе. С обвязкой двери и фурнитурой поступите максимально приближенно к описанному в нем же.

4) Если вместо металлической задней карты вы предпочтете, к примеру, ламинированную фанеру или вы делали свою дверь на заказ без задней карты, а мы предложим вам такую же фанеру или близкий к ней по функциональности материал, то:

Утепление откосов

входных дверей

  • заполните ее внутренности знакомым способом;
  • изготовьте в местах, где гнут листовой металл, уголки с нужными параметрами (в которые войдет ваша фанера), чтобы прикрутить их саморезами к наружной профильной трубе дверного полотна;
  • вставьте в образовавшийся при помощи уголков карман фанерную заднюю карту двери и закройте ее периметр таким же уголком с использованием подходящего для этой цели герметика.

5) Не забудьте о коробе. При его утеплении, помните, что лучший на сегодняшний день из теплоизоляторов – полиуретановая пена. Если вы можете внутренность короба и периметр вокруг него заполнить ею – сделайте это.

Если у вас есть возможность любым способом хоть немного утеплить короб снаружи – обязательно сделайте: хоть накладкой через утеплитель, хоть максимально приближенным к дверному полотну теплым откосом.

6) Во всех вариантах утепления входных дверей необходимо помнить об уплотнителях притвора. Если ваши не вполне отвечают условиям непродуваемости – меняйте их и впоследствии регулярно контролируйте их состояние.

Обогрев входной металлической двери с помощью электричества

Напоследок хотим предложить вам один простой, но без выполнения процедур, описанных выше, не вполне экономически оправданный способ решения той же проблемы утепления входной металлической двери – электрический.

Наверное, не стоит долго объяснять, почему, подогрев входную дверь изнутри, мы избавимся от конденсата и льда на ней.

Естественно, передвинув точку росы с задней стороны двери к улице, загоним ее вовнутрь.

И если там предложенные нами материалы, установлены правильно, то все будет в порядке, а если нет, то последствия этого перечислены в этой же статье, но выше (конденсат, намокание утеплителя, плесень).

Как и чем подогреть:

•установив тепловую завесу или какой-нибудь обогреватель направленного действия;

• проложив по коробу изнутри инфракрасную электрическую пленку для теплых плинтусов;

• поместив внутрь короба или проложив вокруг него саморегулирующийся термокабель для водопровода.

Основные нюансы устройства обогрева входной металлической двери с помощью кабельного теплого пола обозначены в видеоматериале ниже.

Некоторые советуют использовать 12-вольтовый его вариант, но вряд ли это целесообразно, учитывая, что такой кабель прокладывают внутри водопроводной трубы, а установка силового понижающего трансформатора – явно не лучший вариант.

Эффект во всех случаях будет одинаков. Также все перечисленное можно установить через терморегулятор, что позволит, один раз выставив требуемую температуру, при которой не будет происходить конденсатообразование, забыть об этой проблеме навсегда. Во всяком случае, пока в доме есть электричество.

Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами 😉

Рекомендуем другие статьи по теме

Источник: http://stroi-specialist.ru/stroitelstvo/uteplenie-doma/kak-uteplit-vxodnuyu-dver.html

Как утеплить входную металлическую дверь в частном доме и квартире

Главный недостаток железных входных дверей в частных домах – высокая теплопроводность металла, из-за чего внутри коробки при морозах образуется конденсат, стекает вниз и накапливается в замкнутом пространстве, давая возможность развиваться коррозии метала.

В многоэтажках с подъездами эта проблема стоит не так остро, так как воздух в подъезде зимой всегда теплее, чем уличная температура.

Но для открытого входа в дом проблема, как утеплить входную металлическую дверь, обозначена вполне конкретно, и она имеет эффективное недорогое решение – читайте об этом в статье ниже.

Так выглядит не утепленная стальная дверь зимой

Выбор материалов для утепления двери

Самое лучшее решение – покупка утепленной стальной двери, но это не всегда возможно по многим причинам. Чтобы утеплить дверь своими руками из металла, применяют волокнистые материалы, а чаще всего – пенопласт или экструдированный пенополистирол, и перед тем, как утеплить железную входную дверь, нужно определиться с этим пунктом.

К вопросу, чем утеплить двери: волокнистые материалы — это минераловатные плиты или рулоны.

Минвата – хороший изолятор для входной двери, негорючий и нетоксичный, но для своего частного жилья не годится – слишком большая разница температур снаружи и внутри помещения создает идеальные условия для возникновения влажности, а минвата при увлажнении заметно теряет в теплопроводности.
Поэтому остается пенопласт или полистирол – он не впитывает влагу, ему не страшны перепады температур, поэтому в зоне терминатора он будет работать долго и эффективно.

Выбор пенопласта с разной толщиной листов

Технология утепления при помощи пенопласта

Способов, как утеплить металлическую дверь, всего два: снаружи и изнутри. Конечно, красивую, например, кованую или рифленую поверхность не хочется закрывать слоем утепления, поэтому самый популярный способ – монтаж теплоизоляции на внутреннюю поверхность дверей. В этой технологии используются и материалы для утепления больших поверхностей, и уплотнители зазоров и щелей.

Перед тем, как утеплить железную дверь в частном доме, ее необходимо подготовить:

  1. Измерить глубину замкнутого пространства, которое образовалось от ребер жесткости, а также длину и ширину этих ячеек;
  2. Заготовить листы пенопласта такой же толщины;
  3. Нарезать заготовки из ППУ по заданным размерам с положительным припуском в 2-3 мм, чтобы пенопласт плотно зашел в каждую ячейку;
  4. Пронумеровать все заготовки.
Читайте также:  Вдохновляющий прованс в оформлении квартиры в стокгольме

Слабые места в утеплении стальных дверей

В таблице приведены результаты сравнения свойств теплоизоляции в условных единицах:

Характеристики для сравнения ППС Минвата
Цена 1 ≥ 1,15
Масса 1 ≥ 3,0
Коэффициент теплопроводности 1 ≤ 0,75
Устойчивость на поперечное изгибание 1 ≤ 0,8
Коэффициент шумопоглощения 1 ≤ 0,8
Устойчивость к химически и биологически агрессивным воздействиям 1 ≤ 0,67
Экологичность 1
Пожаробезопасность 1 ≤ 4,6
Допустимый диапазон рабочих температур:Для наружных поверхностейДля внутренних поверхностей — ꝏ,+700С— ꝏ, -350С -600С, +6500С-350С, +6500С
Требования к установке Нет Запрещено при влажной погоде
Ограничения по установке Нет При работе в пищевой и медицинской промышленности

Расположение пенопласта в двери

В ячейках пенопласт закрепляют при помощи строительной монтажной пены:

Монтаж пенопласта при помощи пены

  1. Перед тем, утеплить железную дверь своими руками при помощи пенопласта, баллон с пеной, закрепленный в монтажном пистолете, встряхивают;
  2. Наносить пену нужно при перевернутом баллоне. Делают это сначала по всем сторонам каждой ячейки, а затем делают несколько линий из пены внутри ячеек (см.

    рисунок выше);

  3. Вставляют обрезанный и пронумерованный лист утепляющего пенопласта в ячейку под тем же номером, прижимают к пене;
  4. Повторяют операции со всеми ячейками;
  5. После заполнения всех ячеек заливают пеной щели между пенопластом и металлом.

    Основное утепление входной металлической двери своими руками можно считать завершенным – осталось задекорировать полотно.

Укладка заготовок в ячейки

Как устанавливать и крепить внутреннюю дверную панель

  1. Проводится утепление металлической двери изнутри следующим образом: полотно с пенопластом и пеной закрывают водостойкой ламинированной фанерой. Для этого желательно снять дверь с навесов и уложить на пол на подпорки;
  2. К металлической раме двери по бокам и снизу на болты крепят П-образную планку с пазом, по которому нужно вставить фанеру и МДФ.

    Высота кармана должна соответствовать толщине фанерного листа плюс толщина МДФ-панели и высота шляпок шурупов;

  3. Вырезанную фанеру и лист МДФ вставляют в П-образные планки по бокам рамы, задвигают до упора;
  4. Верхняя планка должна быть разборной, чтобы можно было ремонтировать МДФ заменой, поэтому ее крепят на силикон пир помощи строительного пистолета.

Схема утепления двери

Рекомендации для мастеров

Если утепление железной двери сделано правильно, то толщина двери заметно увеличится, а это может сказаться на удобстве открывания – длины ключа может не хватить, и придется заказывать новые ключи. Сувальдных замков это не касается — у них длинные ключи.

Также утепление дверей приведет и к тому, что вам нужно будет сделать длиннее несущий квадрат, на который надеваются ручки. Такие квадраты продаются отдельно от замков, и можно выбрать любую длину.

Стандартная схема утепления

Утепление зазора между полотном и коробкой

Даже качественное утепление входной металлической двери не спасает от продувания, если остались зазоры между дверью и рамой, между рамой и стенами. Такие щели устраняют не укладкой утеплителей, а монтажом D-образных резиновых или силиконовых уплотнителей с самоклеящейся поверхностью.

Для более плотного крепления уплотнительной ленты по углам полотна делается нахлест из двух полос уплотнителя. Чтобы нахлест не разошелся и был крепким, ленты прорезают строительным резаком под углом 450и склеивают.

Места монтажа уплотнителей

Описанные методики, как утеплить железную дверь изнутри, идеально подойдут для средней полосы России, где зима более мягкая.

Но для сибирских или якутских морозов такое утепление будет недостаточным – здесь нужна система «теплый пол» с электрокабелем, которая будет не только обогревать металлическую дверную коробку, но и не давать появляться «мостикам холода», конденсату и других проявлений повышенной влажности.

Схема укладки греющего кабеля в дверной коробке

Таких систем существует много, но наиболее оптимальным вариантом будет применение обогревающего кабеля, но не того, который вмонтирован в специальные маты, а обычного одножильного, длиной 10 метров, который продается в бухтах. Этой стандартной бухты хватит, чтобы обогнуть кабелем всю дверную коробку, и немного останется для укладки кабеля плитку на полу.

Обогревающий провод укладывают следующим образом: необходимо отбить слой штукатурки с откосов, убрать напольную керамическую плитку у порога, или сделать углубление в другом материале напольного покрытия. Затем следует убрать лишнюю монтажную пену из щелей между дверной коробкой и проемом, чтобы по всему периметру двери образовалось свободное для укладки нагревающего кабеля пространство.

Монтирую провод так:

  1. Свободное пространство на полу заливают клеем для укладки плитки в системах «теплый пол»;
  2. Внутрь клеевого раствора помещают обогревающий кабель – он весь должен находиться в клеевой смеси;
  3. Не все зазоры вокруг коробки будут широкими и просторными: для заливки клея в узкие щели используйте строительный пистолет с пустым тюбиком для силиконового клея или герметика. Для этого уберите из тюбика ниппель (клапан), и затолкайте в тюбик клей;
  4. Начальная точка монтажа греющего кабеля – любой нижний угол. Затем кабелем огибают дверную раму, последний шаг — укладка нескольких витков у порога двери;
  5. Термодатчик, который идет в комплекте с кабелем, нужно закрепить в гофрированной пластмассовой трубке на полу между витками греющего провода;
  6. Подключают кабель при помощи механического терморегулятора. Если у вас есть опыт электромонтажа, то вы сделаете это самостоятельно, если нет – лучше вызовите электрика;
  7. Механический терморегулятор предназначен для ручной установки температуры нагрева пола порога. Таким образом, будет регулироваться и температура обогрева железной дверной коробки.

Эти шаги по утеплению железной двери пригодятся и хозяевам квартир в многоэтажках – все стальные двери в той или иной мере запотевают, позволяя конденсату постепенно разрушать металл.

По потреблению электроэнергии схема с обогревающим кабелем сравнима с мощностью 100-ваттной лампы накаливания, и особых расходов не повлечет, тем более, что включаться кабель будет только в холода, а тепло будет существенно задерживаться в жилье.

Укладка греющего провода

Также в продажу поступают цельные листовые двери без стальных перемычек.

То есть, ребра жесткости внутри конструкции отсутствуют, и это вызывает необходимость немного изменить технологию утепления:

  1. Перед началом монтажа теплоизоляции с двери следует снять фурнитуру: ручки, защелки, декоративные накладки на замок, глазок;
  2. И полотно двери, и дверную раму обклеивают фольгированной теплоизоляционной пленкой;
  3. По краям дверной рамы на саморезы прикручивают деревянные рейки одинаковой с глубиной металлического дверного профиля толщиной;
  4. К этим продольным рейкам на металлический уголок крепят поперечные рейки для деления площади полотна на ячейки;
  5. Так же, как и в случае с пенопластом, режут волокнистый или вспененный утеплитель по размеру ячеек;
  6. Каждую ячейку покрывают слоем клея или частыми полосами, затем плотно вставляют теплоизоляцию;
  7. Монтажной пеной зазоры и щели заливают только после того, как клей полностью высохнет. Излишки затвердевшей пены срезают;
  8. На рейки саморезами или скобами степлера крепят еще один слой фольгированной пленки, например, изолона. В пленке не забудьте прорезать отверстия для обратного монтажа фурнитуры.

По окончании операции по утеплению каркаса устанавливают внутреннюю декоративную облицовку входной двери. Традиционно это: лист ламинированной ДСП, МДФ, водостойкая фанера, обычная фанера, которую затем можно обить искусственной кожей или другими текстурными полотнами.

Источник: http://jsnip.ru/zashita/kak-uteplit-vxodnuyu-metallicheskuyu-dver.html

Утепление железной двери

Наличие массивной железной двери в квартире или загородном доме – это спокойствие, безопасность и защита от непрошеных гостей. Недаром древние говорили: «Мой дом – моя крепость», а любая крепость начинается с укреплённых ворот, в нашем случае с дверей.

И если современный мир не подразумевает оборону своего жилого помещения от армии неприятеля, то от воров она должна защищать. Ещё один немаловажный аспект входной двери – это теплоизоляция внутреннего помещения.

И если в многоквартирном доме, где подъезд отапливается не хуже, чем сами квартиры, это не всегда актуально, то в загородных домах проблема утепления железной двери весьма важна.

Подбираем утеплитель

Пенопласт

Выбор утеплителя основывается на нескольких аспектах. Первым и самым главным в этом небольшом списке стоит перепад температур снаружи и внутри помещения. Если разница в холодное время года будет слишком большой, то на полотне двери может начать скапливаться конденсат, что приведёт в негодность некоторые материалы и вся работа по утеплению железной двери пойдёт насмарку.

Второе условие – это конструкция и качество установки самой двери. Наличие ребёр жесткости. Зазоры между дверной коробкой и стеной. Эти факты тоже могут повлиять на выбор материала.

Волокнистые материалы

Минеральные и каменные ваты – это именно тот материал, который не переносит воздействия влаги. Даже при наличии плёнки гидробарьера не рекомендуется применять его для утепления железной двери, которая непосредственно выходит на улицу.

По остальным своим характеристикам минеральная или каменная (базальтовая) вата – замечательный утеплитель. Материал прост в обращении, легко режется в нужный размер, абсолютно не горюч, что тоже немаловажно, к тому же является очень хорошим шумоизолятором. Так что для утепления металлической двери в квартире – вариант практически идеальный, но не единственный.

Полистирол и пенопласт

По доступности, дешевизне и простоте установки практически не отличается от волокнистых материалов. А вот по влагостойкости намного превосходит. Если конкретнее, то, и пенопласт, и полистирол вообще на влагу в любом её проявлении не реагируют. Тепло и шумоизоляционные качества у них тоже на должной высоте, что ставит их на первое место в вопросе утепления двери своими руками.

Надувные утеплители

Пенополеуретан. Вещь хорошая, позволяющая заполнить все, даже самые маленькие щелочки и отверстия. Однако для того, чтобы утеплить всю дверь этим материалом придётся потратиться весьма значительно. По этой причине данный материал используют только как добавочное средство

Готовим инструменты и материалы

Инструменты для утепления двери

Просто приклеить утеплитель к внутренней стороны двери недостаточно. Во-первых, большого эффекта от этого не будет. Во-вторых, если его не закрепить, он достаточно быстро просто-напросто отвалится.

Ну и, в-третьих, это просто некрасиво. Необходимо провести кое-какие подготовительные, завершающие и эстетические работы, а для этого подготовить не только саму  дверь, но и инструмент и материалы, которые вам понадобятся.

Их не так уж и много.

  • Сухой деревянный брусок, соответствующий размерами толщине двери. Из него необходимо выполнить внутренний каркас.
  • Лист фанеры или ДСП, которым закроются все внутренности.
  • Монтажная пена.
  • Уплотнитель полимерный в виде ленты.
  • Шпаклёвочная смесь.
  • Универсальный клей.

Это материалы, без которых не обойтись. Теперь инструменты:

  • Слесарный или любой другой острый нож.
  • Шуруповёрт.
  • Электролобзик.
  • Шпатель.

Вот теперь можно приступать к процессу утепления железной двери.

Дверная коробка

Саму дверь лучше снять с петель. Так и работать будет удобнее и видно каждый уголок. Ну, а пока дверь лежит на полу есть смысл поработать над дверной коробкой, так как её тоже будет не лишним утеплить.

  • Если зазоры между уголком и стеной заполнены строительной пеной, внимательно осмотреть её. Пена имеет неприятное свойство портиться со временем и в этом случае её необходимо заменить.
  • Старую пену удалить, очистить косяк от штукатурки, протереть от пыли и вновь запенить.
  • После высыхания срезать излишки.
  • Аккуратно зашпаклевать, закрыв от попадания на пену света и заодно облагородив косяк.

Щели, а вместе с ними и сквозняки исчезли.

Утепляем железную дверь

Утепление двери

Снять дверь с петель полезно, но не достаточно для того, чтобы начать её утеплять. Нужно ещё разобрать дверь. Если она двухслойная необходимо снять или срезать обшивку с внутренней стороны, а так же демонтировать глазок, ручку и накладки замка. Вот теперь всё подготовлено для основной работы.

  • Первым делом закрепляем внутренний деревянный каркас из бруска. Крепится он на саморезы по периметру и по рёбрам жёсткости. Как уже упоминалось, толщина бруска должна быть соответствующей толщине двери.
  • Острым ножом вырезаем куски утеплителя, соответствующие образовавшимся секциям, внимательно следя, чтобы зазоры между утеплителем и деревянным каркасом были минимальными.
  • Внутреннюю металлическую поверхность двери намазываем клеем. Или сплошным тонким слоем, или полосами.
  • Аккуратно вкладываем в секции вырезанный по размеру утеплитель и на несколько секунд прижимаем.
  • После того как клей высох, ещё раз проверяем на наличие зазоров. Большие зазоры лучше всего запенить строительной пеной. Маленькие можно уплотнить кусочками пенопласта, приклеив их тем же клеем.
  • Выпиливаем из приготовленной фанеры или ДСП лист по размеру двери, электролобзиком делаем в нём необходимые отверстия под глазок, замок и ручку.
  • Перед тем как закрепит лист к внутреннему деревянному каркасу, необходимо продумать, чем вы будете облицовывать её. Предлагаем вариант с отделкой искусственной кожей.
  • Выкраиваем кожу под размер листа плюс 10-12 см по каждой стороне.
  • Излишки загибаем на внутреннюю сторону листа и крепим мебельными скобами. Начиная с одной стороны и постепенно продвигаясь к противоположной, обеспечивая тем самым натяжение материала.
  • Не лишним будет с внешней стороны закрепить искусственную кожу гвоздями с декоративными шляпками, придав некоторый рисунок.
  • Прикрепляем облицованный лист к деревянному каркасу, промазав его клеем, саморезами.
  • Устанавливаем замочные накладки, глазок, ручку.

Утепление двери на этом можно считать практически законченным, но есть ещё парочка нюансов, на которые стоит обратить внимание.

Дверной зазор

Ещё один путь для холодного воздуха – это зазор между самой дверью и дверной коробкой.

Любой специалист скажет вам, что невозможно сконструировать железную дверь без этих зазоров, а значит, их тоже надо минимизировать.

Делается это при помощи ленточного полимерного уплотнителя, который наклеивается по всему периметру двери. Ленты эти самоклеющееся, так что никаких затруднений эта операция вызвать не должна.

Электрический подогрев

Система подогрева

Вышеописанный способ утепления железной входной двери универсальный, подходит к любой конструкции, но в некоторых климатических условиях, где зима наиболее сурова, его бывает недостаточно.

Ну, то есть внутреннее жилое помещение оно от сквозняков и холода убережёт, а вот сама дверь из-за большого перепада температур внутри и снаружи может подвергнуться самым разным неприятностям.

Обледенению, промерзанию и прочим, связанными с лютыми морозами и сильными ветрами неудобствами, которые могут привести и к поломке двери.

Но нашлись умельцы, которые решили и эту проблему. Сделали они это, использовав систему кабельного обогрева пола. Вплести кабель в саму дверь возможно, но трудновыполнимо технически, да это по большому счёту и не требуется. Достаточно проложить кабель по прилегающему к стене периметру дверной коробки.

Подбираем кабель

Система кабельного обогрева пола в виде матов, естественно не подойдёт. Не станете же вы разбирать её для того чтобы вынуть несколько метров кабеля. А вот бухта одножильного кабеля длиной 10 метров вполне сгодится. Саму дверь, кстати, тоже не разбирают,  а вот кусок пола перед ней придётся демонтировать.

Прокладка кабеля

Подготовительные работы заключаются в том, чтобы освободить дверные откосы. Для этого убирается монтажная пена и штукатурка. Перед дверью, как уже упоминалось, демонтируется кусок напольного покрытия. Дальше алгоритм действий такой:

  • Очищенное пространство между металлическим каркасом и проёмом двери заполняем плиточным клеем.
  • В клеящую массу утапливаем кабель, начиная с нижнего угла.
  • Огибаем всю дверную коробку.
  • Излишки кабеля укладываем в несколько витков перед дверью.
  • Термодатчик в гофрированной трубке размещаем между этими витками.
  • Оба конца кабеля и провод термодатчика заводим в механический терморегулятор.
  • Регулировка температуры осуществляется при помощи реле. Делается это вручную.

Подобная работа занимает довольно много времени, но если делать всё продуманно, правильно и подобрать качественные материалы и инструменты, то дело того стоит. Регулируемая температура обогрева двери и пола не дадут скапливаться конденсату и уж тем более предотвратят от обледенения с последующей деформацией некоторых элементов вашей железной двери.

При всех современных технологиях строительства многоквартирных домов, загородных коттеджей и прочих жилых помещений, утепление входной двери никогда лишним не будет.

Особенно в районах, где зима длится шесть и более месяцев в году, снег ложится многометровым слоем, а поверху высоких сугробов частенько метёт промозглая позёмка. За качественно сработанной дверью все вышеперечисленные погодные неприятности будут не страшны.

Источник: https://ProDverivdome.ru/uteplenie-zheleznoj-dveri/

Утепление железной двери – секреты профессионалов

Как правильно выбрать материал для утепления железной двери, и как утеплить конструкцию самостоятельно.На сегодняшний день такая проблема как утепление железных дверей своими руками весьма актуальна. Многие предпочитают устанавливать у себя прочные металлические двери, но не берут в расчет их высокую теплопроводимость. За что и расплачиваются впоследствии утечкой тепла из дома.

Если полотно не утеплили на месте производства, то можно сделать это самостоятельно или наняв специалиста. Процесс этот не сложен и потребует минимальных навыков и умений, так что любой в силе утеплить железную дверь своими руками.

Современные материалы для утепления

Как утеплить железную входную дверь. Проблемы эта вполне решаема, нужно лишь правильно подобрать материалы и выполнить утепление в несколько несложных манипуляций. На сегодняшний день строительный рынок может предложить достаточное количество материалов, с помощью которых можно без труда и за короткое время качественно и надежно утеплить железную дверь своими руками.

Наиболее популярными утеплителями на сегодняшний день считаются:

  • Минеральная вата;
  • Каменная вата;
  • Поролон;
  • Пенопласт;
  • Пенополиуретан .
  • Итак, материалов для утепления предостаточно, но какой же из них выбрать? Для каждого отдельного случая можно подобрать оптимальный вид материала, чтобы утеплить дверь.

    Материал Теплопроводность, Вт/мК Примечания
    Минеральная вата 0,035-0,045 боится воды
    Каменная вата 0,035 до 0,039 устойчива к старению и огню
    Поролон 0,035 до 0,040 недолговечен
    Пенопласт 0,035 до 0,040 подвержен усадке, и не боится влажности
    Пенополиуритан 0,020 до 0,035 Отличная теплоизоляция

    Минеральная вата, ее еще иногда называют стекловата – это хорошо известный материал, популярный уже долгое время. Уровень ее теплопроводимости колеблется от 0,035 до 0,045 Вт/мК, что является очень хорошим показателем. Еще одним плюсом минеральной ваты является ее высокий уровень шумоизоляции.

    Но есть и минусы – стекловата боится воды, она гигроскопична и при высоком уровне влажности ее теплоизоляционные свойства резко падают. Кроме того, в вертикальном положении, которое предполагается, когда производится утепление железных дверей, блоки минваты дают усадку, что также не может не сказаться на ее качествах.

    Каменная вата – также неплохой материал, она держит тепло на уровне от 0,035 до 0,039 Вт/мК, плюс к этому она устойчива к старению и огню – может выдержать температуру до 1000 градусов, не загораясь. Поролон – гибкий и пластичный синтетический материал, который часто используют для утепления. Вообще же поролон – это торговое названия эластичного пенополиуретана.

    Обладает хорошими теплосберегающими свойствами, прост в монтаже, его можно просто приклеить к поверхности. Но недостатки его также налицо: недолговечность – после нескольких лет поролон просто рассыпается, теряет структуру и его качества сильно ослабевают.

    Пенопласт – также весьма популярный материал, его производные полистирол и пенополистерол давно с успехом используются при проведении утеплительных работ. Материал это популярен благодаря своей отличной теплосберегающей способности, коэффициент которой равен от 0,035 до 0,040 Вт/мК, невысокой цене и простоте монтажа.

    Он не подвержен усадке, и не боится влажности. Большим минусом пенопласта является его горючесть. При горении он выделяет опасные для здоровья вещества, которые очень токсичны. Также легко поддается механическим повреждениям, что следует учитывать при монтаже.

    Монтажная пена отлично удерживает тепло, ее коэффициент теплопроводимости от 0,020 до 0,035 Вт/мК.

    Кроме того, на сегодняшний день существует практика задувания всей поверхности двери пенополиуританом – это очень качественный способ полной герметизации внутреннего пространства полотна.

    Выбрав подходящий материал, нужно подобрать инструменты, которые помогут справиться с работой быстро и качественно.
    Для того чтобы утеплить железную дверь своими руками могут понадобиться следующие инструменты и материалы:

      Перегородка из гипсокартона

  • Выбранный утеплитель;
  • Лист дсп, двп или мдф для создания внутреннего каркаса;
  • Монтажная пена;
  • Саморезы;
  • Жидкие гвозди или клей;
  • Герметик;
  • Шуруповерт;
  • Ход работы: пошаговая инструкция

    Начинаем утепление. Для начала нужно снять дверное полотно с петель и разместить в удобном для работы месте в горизонтальном положении. Затем, если полотно разборное, то следует открутить саморезы с помощью шуруповерта и снять все съемные элементы: ручки, замки, глазок.

    После этого снимаем декоративную внутреннюю панель, которая маскирует внутреннее пространство и каркас. Внутри металлических дверей есть ребра жесткости – отрезки профиля, которой поддерживает форму, образуя каркас.

    По всей поверхности этого профиля нужно сделать несколько отверстий с помощью дрели – диаметр их должен быть не меньше, чем трубочка подачи монтажной пены, а расстояние между ними – не менее 35-40 см. Задуваем внутрь ребер жёсткости монтажную пену и даем ей схватиться. Лишнюю пену, которая выступила за пределы каркаса, срезаем канцелярским ножом.

    Затем замеряем площадь ячеек внутри полотна и по данным меркам вырезаем из выбранного утеплителя блоки, точно соответствующие указанным параметрам. Устанавливаем блоки утеплителя внутрь каркаса, стараясь максимально заполнить все пространство. Блоки крепятся к поверхности с помощью клея или жидких гвоздей.

    Все обнаруженные просветы следует тщательно заделать, так как даже небольшой зазор между поверхностью двери и утепляющим материалом может свести на нет всю работу. Не забудьте сделать соответствующие отверстия в поверхности утеплителя для глазка и ручки. Затем можно собирать дверь и вешать ее на свое место.

    Не забудьте, что кроме утепления дверного полотна, следует также позаботиться о герметичности прилегания его к коробке. Если дверь не разбирается, то ее можно герметизировать с помощью заливки во внутреннюю полость пенополиуриетана – этот процесс будет стоить дороже, но хорошо поможет защитить дом от холода.

    Если внутреннего каркаса нет, то его можно создать своими руками — для этого нужно саморезами прикрепить к поверхности железной двери лист ДВП, который станет основой для построения каркаса, в который будет вклеиваться тепломатериал.

    Данный каркас утепляется точно таким же образом, как описано выше и прикрепляется изнутри, затем его следует обшить декоративным материалом – листом ДСП или МДФ. В конце внутреннюю поверхность декорируют согласно собственному вкусу.

    Ошибки и просчеты

    Утепление не обходится без ошибок. Довольно частой ошибкой становиться небрежность при замерах и отрезах утеплителя. Нельзя оставлять даже небольшие просветы – это сведет всю работу на нет.

    Если немного ошиблись с размером теплового блока, то просто задуйте просвет пеной или приклейте полоску поролона. Следующей ошибкой при утеплении железной двери своими руками может стать то, что полотно может неплотно прилегать к проему.

    В этом случае, следует провести мероприятия по герметизации проема. Не следует применять влагофобный материал, если хотите утеплить дверь, выходящую прямо на улицу: из-за разницы температур внутри может образоваться конденсат, который испортит его.

    Надеемся, данная статья поможет Вам понять, как утеплить железную дверь самостоятельно и без потерь. Берегите тепло своего дома!

    5/5 (3)

    Источник: https://dverivmir.ru/montazh/uteplenie-zheleznoj-dveri-sekrety-professionalov/

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector