Устройство пола

Устройство пола в частном доме – возможные варианты

Когда затевается постройка дома, вопрос о полах возникает в первую очередь, так как от них будет зависеть и прочность покрытия, и сохранение тепла в комнатах, а значит – и здоровье жильцов. Устройство полов в частном доме можно провести несколькими способами, но рассмотреть нужно каждый из них, чтобы оценить все за и против каждого варианта.

Устройство пола в частном доме

  • Самым популярным и комфортным полом для дома всегда считался деревянный, так как древесина, в отличие от бетона, является сама по себе теплым материалом.
  • Бетонные покрытия более долговечные по сравнению с деревом, но требуют хорошего утепления, поэтому их часто комбинируют с деревянным полом.
  • Насыпные или плавающие полы были не настолько популярны у владельцев домов ранее, но в последнее время многие все чаще обращаются к этому варианту, так как он прост в устройстве, и его можно сделать буквально за один день.

Какой бы пол ни был выбран, он обладает специфическими особенностями своего устройства, зависящими от конструкции дома, от площади, на которой он должен быть положен, трудностей и нюансов монтажа, и даже от финансовых возможностей владельцев жилья.

Чтобы пол в частном доме был теплым, и по нему приятно было ходить, каждый из его видов требует утепления, поэтому оно обязательно входит в план общих работ обустройства.

Деревянный пол

Деревянные полы можно сделать разными способами, но всегда их закрепляют на лаги, которые изготавливают из брусьев, укладываемых на бетонное основание, опорные столбы, или вмуровываемых в стены дома. Последний вариант возможен только в комнате с небольшой площадью, например, узком коридоре или маленькой прихожей.

Кроме этого, деревянные полы подразделяют на однослойные и двухслойные, т.е. с черновым полом.

Полы на опорных столбах

Полы на опорных столбах делают в тех случаях, если нет возможности связать лаги со стенами дома или этого недостаточно для прочности общего покрытия. Система лаг, устроенная только на опорных столбах, называется «плавающей».

“Плавающий” пол на опорных столбах

Полы по такой системе устраиваются следующим образом:

– Первое, что нужно сделать – это вырыть ямы в подпольном пространстве дома для установки кирпичных столбов. Такие мини-котлованы размечаются на расстоянии в 70-100 сантиметров друг от друга. Глубина ям должна составлять не менее пятидесяти сантиметров. Размер сечения будет зависеть от высоты возводимых опор, чем выше должен быть столб, тем больше его ширина и толщина.

– На дно выкопанных ям засыпается щебень, гравий или песок, толщиной не менее двадцати сантиметров, затем заливается водой и тщательно утрамбовывается. Чем лучше будет утрамбовано дно, тем надежнее будет опора для системы лаг, поэтому этот процесс нужно проводить на совесть.

– На утрамбованную подушку производится кладка столбов из красного кирпича, или же устраивается опалубка, устанавливается арматура, и заливается цементно-гравийная смесь. Если столбы делают из бетона, то их размер должен быть в сечении не менее 40×40, а лучше 50×50 см. Возведенные столбы выверяются по уровню, и, если нужно, их высота корректируется.

– Сверху столбов, на глубину 10-15 сантиметров, вмуровываются резьбовые шпильки или же устанавливаются анкера, на которые впоследствии будут закреплены балки перекрытия пола.

– Нужно отметить, что если здание или комната имеет небольшую площадь, то опорные столбы можно устраивать только по периметру будущего помещения, но в этом случаи нужно уложить на них массивные балки.

– После того как столбы будут готовы, на их верхнюю часть настилается гидроизоляционный материал. Лучше, если это будет три ÷ четыре слоя рубероида.

– В балках высверливаются отверстия, через которые будут проходить крепежные шпильки.

– На гидроизоляцию укладываются балки из бруса или бревна, их надевают на шпильки и выставляют по уровню, выравнивая с помощью деревянных дощечек-подкладок.

  Когда основа пола будет выставлена, подкладки лучше зафиксировать к брускам с помощью гвоздей, а сами брусья также необходимо закрепить, прикрутив их к столбам гайками через широкую шайбу.

Если шпильки имеют лишнюю высоту, она срезается шлифмашинкой.

– На поверхность подполья лучше всего засыпать керамзит, слоем в 15-20 сантиметров – он хорошо сдержит влагу, которая может поступить из грунта, и дополнительно утеплит полы.

– Чтобы пол, устраиваемый таким способом, был теплым, его лучше делать двухслойным, тем более, что в данном варианте для этого созданы все условия. Если предполагается на балки сразу же укладывать половую доску, то подполье нужно полностью заполнять керамзитом, оставив между ним и деревянным покрытием расстояние не более десяти сантиметров.

Черновой пол

Черновой пол может быть устроен несколькими способами. Выбор конкретного метода будет зависеть от материала утепления.

Вариант чернового пола

  • Если в качестве утеплителя будет использоваться шлак или керамзит, то черновой пол делается сплошным, из досок , которые прибиваются к нижнему срезу балок. Щели между досками промазываются глиной, разведенной до не очень густого состояния. После просыхания глины, в ячейки можно засыпать утеплитель, сверху которого укладывается пленка пароизоляции.
  • Если полы будут утепляться минеральной ватой, то доски прибиваются к нижней же стороне балок на расстоянии 50 сантиметров друг от друга.

Укладка пароизоляционной пленки

  • На балки и на нижние доски крепится пароизоляция и укладывается тонкая фанера. На нее укладывают утеплитель, который сверху тоже закрывают пароизоляцией, прикрепляемый к балкам с помощью степплера и скоб.

Двухслойный, черновой и чистовой пол с утеплителем между ними

  • Затем на балки прибиваются лаги-бруски размером 10×3 сантиметра, на которые и будут укладываться половые доски или толстая фанера.

Видео: наглядный пример монтажа чернового пола

Деревянный пол по грунту

Устраивают деревянный пол и по грунту. Для этого существует своя схема, ориентируясь на которую можно составить план работы.

Примерная схема укладки деревянного пола по грунту

  • Грунт в подполье, необходимо хорошо утрамбовать, и устроить на него подушку из песка, гравия или щебня средней фракции, толщиной от 20 до 40 сантиметров, и затем снова утрамбовать.
  • На утрамбованную подушку настилается жесткая гидроизоляция, например, рубероид. При желании, под него можно, для большей прочности, уложить арматурную сетку. Гидроизоляция должна находить на стены не менее, чем на 10 сантиметров.
  • На гидроизоляцию, кладут на раствор кирпичи или бетонные блоки, которые впоследствии станут опорой для балок. Опоры размещают с таким расчётом,  чтобы балки оказались на расстоянии 60 сантиметров друг от друга (стандартная ширина утеплителя).
  • Вокруг кирпичей укладывают первый слой утеплителя – это может быть пенопласт в 50÷100 мм или же минеральная вата.
  • На кирпичи, а лучше – на бетонные блоки устанавливают деревянные балки, выравнивают их по уровню, и закрепляют с помощью уголка.
  • Между уложенными балками, для большего утепления, можно дополнительно уложить плиты минеральной ваты.
  • Сверху утеплителя, налаги закрепляют пароизоляционную пленку.
  • Затем укладывают половую доску, которая закрепляется гвоздиками, аккуратно вбиваемыми в боковую ее часть.
  • Доску укладывают на расстоянии одного — полутора сантиметров от стены, для обеспечения вентиляции.

Деревянный пол на бетонной стяжке

При устройстве пола на бетонную стяжку или плиту, лаги могут укладываться непосредственно на бетон или, если нужно поднять полы на небольшую высоту в 10-20 сантиметров, на шпильки с резьбой.

При укладке полов на бетон, нельзя экономить на лагах – они должны быть достаточно массивные, тогда полы будут надежными и нескрипучими.

Нужно сразу отметить, что при таком устройстве пола обязательно следует делать его двухслойным, т.е. с вышеописанным черновым полом, иначе он будет очень холодным.

  • Сначала на бетонном покрытии делается предварительная разметка расположения лаг. Они должны быть установлены на расстоянии 60 сантиметров, с учетом будущего утепления. Разметку делают с помощью отбивания линии цветом.
  • Далее, на отбитых линиях делают отметки на расстоянии 30-40 сантиметров.
  • В этих точках просверливают отверстия, в которые устанавливают шпильки с фиксаторами, находящимися примерно на одной высоте от пола – они и будут удерживать балки.
  • В самих балках на вымеренном расстоянии, соответствующем расположению вмонтированных в поверхность бетона шпилек, высверливают отверстия, после чего надевают балку на шпильки.
  • Затем, используя уровень, подкручивают фиксаторы в одну или другую сторону, доводя все балки до идеальной горизонтали, контролируя ее уровнем.
  • Сверху на шпильках закручивают гайки, загоняя их в подготовленное углубление, а лишнюю часть шпилек срезают шлифмашинкой.
  • Следующими этапами идет устройство чернового пола, утепления и настил чистого пола.

Крепление лаг непосредственно на стяжку

На бетонный пол устроить лаги совсем не сложно, и сделать это можно самостоятельно, имея нужные инструменты.

  • На бетонном покрытии отбивают полосы, также на расстоянии 60-ти сантиметров друг от друга, но от стены они должны находиться на расстоянии толщины утеплителя (150-200 мм).
  • Далее с помощью анкерного крепления лаги надежно устанавливаются на бетонный пол. При этом брусья могут быть любой высоты – это будет зависеть от желания хозяина дома и от возможности поднять полы на нужную высоту.
  • Затем, неплохо было бы уложить тонкий утеплитель, например, вспененный полиэтилен, который можно закрепить к лагам с помощью скоб.
  • По стене, по всему периметру комнаты устанавливаются полоски, отрезанные от матов минеральной ваты.
  • Далее на застеленный полиэтилен укладываются плиты утеплительного материала или же засыпается керамзит мелкой или средней фракции.

Настил фанеры на лаги после засыпки керамзита

  • Сверху обязательно следует закрыть утеплитель пленкой пароизоляции.

Можно и сразу стелить половую доску

  • Далее настилается половая доска или толстая фанера, а поверх можно укладывать и декоративное покрытие.

Бетонный пол

Бетонный пол устраивают тоже разными способами, но, в общем, они похожи по технологии, с небольшими отступлениями или дополнениями.

Общая послойная схема пола с бетонным основанием

Бетонное покрытие, в основном, делают в домах с бетонными или кирпичными стенами, и приступают к его устройству после того, как выведены стены и покрыта кровля.

  • Если необходимо, верхний слой грунта выбирается, чтобы на его месте устроить подушку из песка, которая должна составлять 10-15 сантиметров. Ее нужно хорошо утрамбовать, поливая водой.
  • Следующим слоем идет щебень средней фракции, который тоже нужно утрамбовать. Толщина его засыпки должна составлять не менее 10 сантиметров.
  • Далее устраивают черновую стяжку. Ее можно сделать утепленной, добавив в раствор керамзит или крошку пенопласта. Кроме этого, раствор в этом случае можно замешивать не на песке, а на гравии. Стяжку выравнивают и оставляют застывать.
  • На готовую застывшую черновую стяжку нужно расстелить гидроизоляцию, которая должна находить на стены на 15-20 сантиметров. Для нее можно взять рубероид или обычную толстую полиэтиленовую пленку – главное, чтобы материал был уложен герметично, с проклейкой нахлестов.

Гидроизоляция из рулонного материала – рубероида

  • На гидроизоляцию насыпается утеплитель – керамзит, или укладывается экструдированный пенополистирол высокой плотности, толщина которого выбирается по желанию владельца дома и в зависимости от климатических условий региона, где построен дом.
  • Сверху утеплителя устанавливается металлическая арматурная сетка, а затем заливается чистовая стяжка, в которую можно тоже добавить утеплительный материал. Для того чтобы стяжка была ровной, и в комнате не было перепадов высоты пола, ее следует делать по выставленным по строительному уровню маячкам.

Заливка стяжки по маячкам

  • При желании, на такое покрытие можно сделать дополнительное утепление. На готовую стяжку можно настилать деревянные полы, уложить ламинат линолеум или керамическую плитку. Ничто не мешает организовать систему «теплого пола».

Полы из сухой стяжки

В устройстве полов с помощью сухой стяжки нет ничего сложного – она делается намного быстрее, чем бетонная или же деревянный пол. Именно поэтому в последние годы ее применяют все чаще.

Становящаяся все более популярной сухая стяжка

Главное в ее укладке – это качественный однородный сыпучий материал. Для такого пола используют перлитовый, кварцевый или кремнеземный песок, шлаки или мелкозернистый керамзит.

Эти материалы не только удобны в работе, но и прекрасно выполняют задачу по звукоизоляции и теплоизоляции.

При хорошем распределении сыпучего материала по площади комнаты, он почти не дает усадки, поэтому при добросовестном исполнении работы насыпные полы прослужат долгое время.

  • На основание пола устраивается гидроизоляция, которая должна находит на стены на 10-15 сантиметров.
  • Далее на пленку устанавливаются маячки, по которым будет проходить выравнивание смеси с помощью правила.
  • Сухая смесь насыпается на полы, распределяется по всей площади и выравнивается правилом, как обычная стяжка.

Выравнивание сыпучей смеси

  • Чтобы полы держали форму, и сухая стяжка не рассыпалась,  устанавливают специальные переборки из досок.
  • Поверх сухой стяжки укладываются плиты из влагостойкого ГВП, фанеры или других листовых материалов. Самое главное – выставить идеально ровно первую плиту – это делается с помощью уровня. Следующие укладываемые плиты будут выравниваться по первой.  Уложенный материал не нужно вдавливать в сухую смесь, а двигать его по поверхности следует очень аккуратно. Ровность укладки листов во время всей работы контролируется с помощью уровня.
  • Работа по покрытию сухой смеси плитами начинается от двери и идет по одной из стен – это делается для того, чтобы сохранилась ровность засыпки.
Читайте также:  Белый тюль - нюансы выбора материала

Укладка первого слоя гипсоволоконных панелей

  • Место укладки каждого очередного листа перед выравниванием утрамбовывается, особенно на тех участках, которые подвержены наибольшей нагрузке, например, в проходах.
  • На гипсоволоконных листах имеются фальцы, с помощью которых они соединяются между собой при укладке их на сухую стяжку.
  • Листы укладываются со смещением в половину листа, по аналогии с кирпичной кладкой – это повысит устойчивость покрытия.
  • Уложив первый слой плит по сухой стяжке, обычно переходят к настилу еще одного – он сделает пол более прочным и устойчивым. Если для пола используют гипсоволоконные листы, то на первом слое с них срезается фальц, для того, чтобы они плотно примыкали друг к другу и сыпучий материал не мог попасть между первым и вторым слоем.
  • Второй слой листов всегда укладывается перпендикулярно нижним листам.
  • Уложенный верхний слой листов фиксируется с нижним с помощью клея и дополнительно скрепляется с ним саморезами. Их скручивают обязательно под нагрузкой – для этого достаточно просто встать на верхний лист, и вес мастера будет служить необходимым грузом.
  • Ровно по линии дверных проемов стыковать листы не рекомендуется – нужно, чтобы лист распределялся в этом месте на обе комнаты.
  • Головки саморезов и швы между листами заделываются по окончанию монтажа с помощью шпаклевки.

Пол готов к настилу финишного покрытия

  • Все покрытие по периметру комнаты в местах его прилегания к стенам, должно быть заделано гидроизолирующим материалом, например, герметиком.
  • Если такие полы устраиваются в комнате, где повышена влажность, всю поверхность пола, перед укладкой декоративного покрытия обрабатывают обмазочной гидроизоляцией.

Таким образом, очевидно, что пол в частном доме на сухой стяжке монтируется достаточно легко, если подойти к работе серьезно, выполнять ее аккуратно и не торопиться. Спешка абсолютно не уместна – по срокам выполнения работ подобная технология при любых обстоятельствах во много раз превосходит любую другую.

Источник: https://pol-spec.ru/pol-v-chastnom-dome/ustrojstvo-pola-v-chastnom-dome.html

Устройство качественных полов по деревянным лагам

Преобладающее большинство полов как в частных, так и в многоквартирных домах, выполнено из древесины. Опорой для многослойной, напоминающей пирог, древесной конструкции чаще всего являются лаги.

Лаги – это длинные, выполненные из дерева (реже из металла и железобетона) бруски, выкладываемые поперечно финишному настилу, служащие его прочным основанием. Устанавливается эта конструкция как на монолитное бетонное перекрытие, так и на опорные столбики и балки.

Устройство полов на деревянных лагах очень выгодно в силу сравнительно низкой цены на материалы и простоты монтажа.

Плюсы устройства пола на лагах

Лаги, устанавливаемые как опора на деревянный пол, весьма функциональны. Помимо своей прямой обязанности, они также:

  • создают равномерную нагрузку на грунт в частном доме и перекрытие (если пол укладывается в многоквартирном доме);
  • выравнивают поверхность под покрытие (регулируемые полы своими руками можно поднимать или опускать, чтобы создать идеально ровную поверхность независимо от изначальных параметров помещения);
  • создают между перекрытием и полом свободное, проветриваемое пространство, в котором можно спрятать нежелательные для всеобщего обозрения коммуникации;
  • повышают шумоизоляцию помещения;
  • облегчают процедуру утепления пола.

Кроме того, отдельные бруски лаг при необходимости можно запросто заменить, не тратясь на масштабный ремонт в доме.

Конструкционные особенности пола на лагах

Устройство готового деревянного пола на лагах несколько напоминает многослойный пирог, в котором поверх перекрытия слоями необходимо настелить доски, лаги, гидроизолирующий слой, утеплитель, финишное покрытие пола.

Устройство пола на лагах предполагает укладку гидроизоляции и утеплителя

При этом независимо от типа перекрытия пирог утеплённого пола включает в себя дополнительные элементы:

  • слой гидроизоляции между перекрытием и лагами;
  • бруски лаг;
  • черновой пол (предпочтение отдаётся фанерным плитам);
  • гидроизолирующее покрытие утеплителя;
  • сам утеплитель и пароизоляция;
  • доски – финишное покрытие.

Данная конструкция полов на лагах актуальна для первых этажей в частных домах. Все последующие этажи не нуждаются в таком серьёзном утеплении, установка гидроизоляционного слоя пирога в этом случае нужна лишь при прямом контакте с бетоном и кирпичом.

Утеплять необходимо полы первых этажей и бетонные или кирпичные основания

Технология самостоятельного изготовления лаг и подбор древесины

Лаги можно приобрести в магазине, а можно сделать собственноручно. Второй вариант обойдётся сравнительно дешевле. Лучше всего для этих целей подойдёт древесина влажностью не более 15-17% 2-го или третьего сортов. Изготавливать лаги можно из сосны, пихты, ели, осины и лиственницы.

Если вы делаете лаги собственноручно, учитывайте, что сечение бруса должно быть прямоугольной формы. Высота больше ширины приблизительно в два раза. Нужный размер выясняется исходя из параметров помещения, если быть более точными: исходя из точного расстояния между звеньями обвязки из бруса.

Размер брусков зависит от расстояния между звеньями обвязки

Кроме того, обязательно нужно учитывать толщину утепляющего слоя и размер пролётов. На иллюстрации вы можете наблюдать приблизительные расчёты с укладкой лаг на расстоянии 70 см друг от друга.

Источник: http://DomZastroika.ru/slabs/ustrojstvo-pola-na-derevyannyx-lagax.html

Устройство деревянного пола по лагам: подробный разбор всех вариантов

Для сооружения деревянных полов, чистовой настил которых водружается на лаги, есть масса технологических вариаций. Выбор оптимальной схемы зависит от климатических и геологических условий, от финансовых возможностей владельцев.

На способ устройства пола с лагами влияет тип основания, эксплуатационная специфика строения или отдельного помещения.

Однако по какому бы принципу не выполнялось устройство деревянного пола по лагам, в основе строительства конструкции заложены классические приемы и варианты, о которых и будет идти речь.

Основные типы полов с лагами

Лаги – довольно емкое понятие, включающее не только известный всем деревянный брус с прямоугольным сечением. Техническое определение лаги распространяется на:

  • пластины, созданные из бревен с сечением в наиболее тонкой части не менее 160 мм;
  • отесанные с двух сторон бревна с размерами в срезе минимум 150 мм;
  • спаренную по две, устанавливаемую на ребро доску, с шириной 100 мм и свыше при толщине 25 мм и более;
  • непосредственно прямоугольный брус, размер которого определяет предстоящая нагрузка. Размерным минимумом считается 100×150мм при шаге установки лагов 60 см;
  • рейки, используемые для сухого выравнивания и для утепления;
  • двутавровый металлический швеллер, применяемый крайне редко в случае сооружения пола по железобетонным балкам;
  • пластиковые длинномерные изделия, входящие в комплектацию заводских систем для формирования сухой стяжки.

Нужен или не нужен подпол?

В зависимости от геологических особенностей выбранной для строительства площадки определяется, требуется ли пространство между грунтом и системой лаг или от него можно отказаться, чтобы сократить расходы и трудозатраты.

Диктатором обязательного наличия или разрешением на отсутствие подпола являются показания сезонного уровня грунтовых вод:

  • при низком залегании ГВ устраивают простые, предельно дешевые, но достаточно холодные полы без подпола. Опираются лаги в таком варианте на грунтовое основание. Данный тип идеально подходит для дачного строительства, для возведения бань сезонного пользования. В средней полосе и южных регионах его можно использовать, если у строения постоянного пользования есть высокий цоколь;
  • при высоком залегании ГВ, представляющих собой серьезную угрозу древесине, систему лаг обязательно поднимают над грунтовой поверхностью. Под установку каркасной системы лаг нужно будет построить опоры-столбики из кирпича, монолитного бетона или пенобетонных блоков.

Значения уровня ГВ нужно выяснить в местной метеослужбе перед проектированием бани.

Классические схемы полов с лагами

Наличие подпольного пространства разделяет все существующие схемы на два класса: полы с подпольем и без него. Конструкции без подпола считаются холодными, но существуют способы их утепления. У полов с подполом значительно больше разновидностей. Они могут быть холодными и теплоизолированными. В утепленных полах слой теплоизоляции может быть расположен между лагами или между опорами.

Самый простой холодный пол

Это конструкция, водруженная на сухой грунт. Для того чтобы ее устроить:

  • полностью снимают почвенно-растительный слой;
  • после удаления всех «последствий» произрастания органики естественный грунт надо тщательно утрамбовать;
  • освобожденную от растительных остатков площадь засыпают просеянным песком, заменить который сможет щебень или строительный мусор с песчаным заполнителем;
  • засыпанную подушку снова трамбуют. Самодельный инструмент для уплотнения грунта и засыпки можно соорудить из увесистой колоды, прибив к ее верхней плоскости поперечный брусок в качестве ручки;
  • затем идет новый слой засыпки из прокаленного песка, шлака или плотной глины. Этот слой станет средой и основой для установки каркаса из деревянных лагов, значит, условий для гниения древесины он не должен создавать. Мощность засыпки должна в два-три раза превышать толщину выбранного для обустройства бруса или сделанной из половины бревна пластины;
  • в последний слой засыпки «погружаются» лаги, верхняя линия которых должна быть заподлицо с плоскостью сооружаемого основания. Пиломатериалы перед погружением в грунт обязательно обрабатываются антисептическим средством.

Укладка лаг производится с шагом, зависящим от ширины половиц.

Так как устройство деревянных полов в банях в основном завершают настилом шпунтованной доски 37 мм, то оптимальным расстоянием между лагами будет 60 см.

Слишком широкие доски нежелательны для обустройства бани, ведь древесина во влажной среде будет деформироваться, а широкие доски сделают коробление особенно заметным и неудобным для передвижения.

  • Дно своеобразного котлована для последующей засыпки многослойной подушки трамбуют и застилают изоляцией, в качестве которой подойдут мешки из-под извести или цементной смеси, настеленные в два ряда.
  • Затем засыпают щебень слоем в 8 см. Его тоже нужно утрамбовать и залить известковым молоком.
  • Сверху настилают рубероид.
  • Потом ДВП толщиной 3 см.
  • Прослойка керамзита мелкой или средней фракции около 8 см.

Многослойную утепляющую основу для пола в завершении заливают тощим бетоном, в составе которого преобладает песок. После того как раствор схватится площадь сооружаемого пола засыпают песком и дальше действуют по вышеописанной схеме.

Холодный тип пола с утепленным подпольем

Изначально проводится стандартная подготовка основания. Разница в том, что по подготовленной поверхности не производят засыпку прокаленного песка, а строят опорные столбы из полнотелого кирпича или пенобетонных блоков. Каждый опорный столбик представляет собой отдельное сооружение со своим фундаментом, для заливки которого нужно провести предварительную разметку.

Оптимальным вариантом для укладки дощатых половиц является:

  • параллельное направление световому потоку в комнате отдыха;
  • параллельное направление длинной стене в моечном отделении и в парилке;
  • перпендикулярно ходу движения в предбаннике.

Если над лагами не будут устраивать дополнительную обрешетку, лаги нужно класть поперек направлению доски. Все расстояния надо отмерять, планировать и рассчитывать, ориентируясь на центральные оси столбиков и лаг. Отметки нужно оставить на том элементе конструкции, на который предстоит опереться концам лаг: на рубероиде, покрывающем ростверк, на брусе нижней обвязки.

Первую от стены лагу нужно расположить так, чтобы между ее боковой поверхностью и стеной остался зазор 3-20 см и точно так же с противоположной стороны. То есть у самостоятельного строителя есть возможность слегка перемещать намечаемые ряды столбиков при разбивке.

Фундамент под опоры можно залить целиком под весь ряд или под каждый из столбиков отдельно. Следует учесть, что фундамент для столбика должен выступать хотя бы на 1 см, желательно на 5 см по всему периметру за контур опоры.

Значит, опалубку под заливку полосой для ряда опор нужно сооружать так, чтобы полоса фундамента была шире и длинней ряда на 2-10 см. Настолько же шире и длинней должен быть фундамент для отдельной опоры.

Последовательность действий по заливке бетонной основы предельно проста:

  • трамбовка грунта;
  • устройство опалубки с высотой бортиков 10 см;
  • укладка на дно арматурной сетки;
  • сама заливка бетона, ожидание застывания в течение 3х суток;
  • потом фундамент укрывают полиэтиленом или рубероидом для гидроизоляции и сооружают опоры.

Сверху выровненной опоры снова должна идти гидроизоляционная прослойка, на которую нужно положить пропитанную антисептиком деревянную прокладку толщиной 3 см. Вот на нее-то и будут положены лаги, кстати, тоже обработанные антисептиком, а сверху дощатый настил.

Читайте также:  Как положить плитку на деревянный пол: как приклеить и на что класть напольную, кафель на паркет своими руками

Подпольное пространство холодных полов засыпают керамзитом или шлаком, оставляя сверху 5 см пустоты. Для вентиляции подпола по периметру оставляют технологический зазор.

В плинтусах обязательно оборудуют отверстия для вентиляции подпола. По строительным нормам на 15 м² площади положено два вентиляционных отверстия, образованные в плинтусе противоположных стен. Общая площадь отверстий 20-30 см².

Их закрывают от мышей тонкой сеткой из цветного металла.

Сооружение теплого пола с холодным подполом

Принципиально эта технология устройства деревянных полов отличается от предыдущей схемы только тем, что утеплитель располагают не в подполе, а в сооруженном из лагов каркасе.

  • Для укладки утеплителя к нижнему краю бруса с двух сторон прибивают рейку, которая будет поддерживать черепной пол.
  • Черепной настил перекрывают полиэтиленом, на него укладывают минеральную вату или насыпают керамзит.
  • Между утеплителем и верхней линией лаги оставляют вентиляционный зазор.
  • Перекрывают пароизоляционным материалом.
  • Настилают дощатый пол.

Еще отличие — способ организации вентиляции теплых полов с неутепленным подполом. Для проветривания в данном случае делают отверстия-отдушины в цоколе, через каждые 5 м. В морозный период отдушины закрывают.

Описанные виды конструкций являются своеобразной основой для разработки собственного проекта деревянного пола. Все остальные типы – модернизированные вариации на тему базовой классики. В зависимости от предстоящей нагрузки и климатических особенностей просто меняются или добавляются составляющие.

Источник: https://stroy-banya.com/pol/ustrojstvo-derevyannogo-pola-po-lagam.html

Устройство пола по бетонной плите, укладка ОСБ и наливной пол

Полы по бетонных плитах способны выдержать высокие нагрузки. По этой причине чаще всего они становятся частью конструкций многоэтажных домов. Укладка плит является довольно простою задачей, но особенности материала вносят некоторые коррективы в процесс устройства пола.

Что нужно учитывать, работая с бетонным основанием?

  1. Неровность поверхности;
  2. Зазоры между плитами;
  3. Достаточно прохладную температуру.

Создание стяжки на бетонной плите

Схема устройства бетонной стяжки с утеплением

Устройство пола по плите предполагает наличие нескольких вариантов. Самый простой – заливка стяжки. Изготовить её можно несколькими способами:

  • Смешав песок и цемент (с добавлением воды);
  • Приготовив специальную смесь.

Дедовский метод ныне уже не очень актуален. Куда лучше второй вариант. Разумеется, приобретение сухой смеси обойдётся немного дороже, но результат её применения будет намного лучше. Дело в том, что производители выставляют на рынок усовершенствованные составы, в которые входят пластификаторы, полимеры и другие компоненты, повышающие качество продукции.

Процесс монтажа

В первую очередь нужно осмотреть плиту на предмет наличия дефектов, чтобы знать, каким местам придётся уделить больше внимания при заливке раствора. После на неё (валиком либо кистью) наносится грунтовка.

После по всей площади выставляются металлические профили или рейки из дерева. Так званые маяки устанавливаются в одной горизонтальной плоскости.

Как установить маяк?

Установка маяков из алюминиевого профиля по уровню

  1. В углу помещения, возле самой плиты, установите лазерный уровень. Когда световые лучи обозначат на стенах контур, сделайте так, чтобы они в точности повторили уровень пола, по которому нужно будет проводить чистовую отделку.

  2. Устанавливать маяки нужно по всей площади (по контуру) на расстоянии немного меньшем за длину правила, которым будет производиться выравнивание стяжки. Предварительно, от противоположных стен натягиваются прочные нити. Крепятся они к саморезам.

    Маяки же фиксируют при помощи гипсового или раствора для стяжки.

Завершающие этапы

Пример заливки стяжки и выравнивания раствора по маякам

Установив маяки можно переходить к укладке утеплителя. Ограничения в выборе материала отсутствуют, но самым оптимальным будет керамзит.

Его не нужно защищать плёнкой, в отличие от пористых утеплителей. После настаёт черёд основной стяжки. Она должна быть плотной, а также иметь толщину, способную выдержать большие нагрузки (5-15 см).

Пол высохнет через несколько дней. Тогда можно будет удалить маяки и залить зазоры. Финишную отделку рекомендуется проводить только по абсолютно сухой поверхности.

Делаем дощатый пол

Деревянный пол и ныне самый популярный в частных домах. Его укладка не отличается особой сложностью. Начинать устройство нужно с ликвидации дефектов основания. Сгодится привычный раствор на основании цемента. Им заделываются трещины, сколы, швы между плитами.

Потом, с помощью лазерного уровня определяется контур, по которому в итоге выставляют чистовую поверхность, и настаёт черёд создания общей конструкции.

Основные работы

Установка деревянных лаг для дощатого пола

Пол покрывается гидроизоляционным материалом, как указано в начале. Затем монтируются лаги. Их устанавливают в одной горизонтальной плоскости.

Существует несколько вариантов:

  1. С помощью длинных саморезов лаги прорезают насквозь и фиксируют к полу. Отверстия в плите проделываются заранее. В них обязательно вставляются пластмассовые дюбеля.
  2. По краям лаг можно установить опоры, сделанные с деревянных реек или кусков лаг. Опоры крепятся к полу, лаги укладываются между ними.
  3. Современный способ – устройство лаг на подъёмных приспособлениях.

Завершающие этапы

Схема устройства дощатого пола с утеплением

После установки и закрепления лаг следует заняться утеплением пола. Укладка утеплителя производится в межлаговое пространство. Не важен вид используемого материала, важна его толщина.

В процессе устройства деревянных полов главное не забыть оставить зазор меж чистым покрытием и утеплителем.

Он станет вентиляцией, которая будет удалять лишнюю влагу и увеличит длительность эксплуатации покрытия и теплоизоляционных материалов.

Теперь остаётся накрыть поверхность полиэтиленом и перейти к завершающему шагу – укладке досок.

Устройство водяного пола

Прежде чем перейти к устройству тёплых водяных полов нужно заняться их теплоизоляцией. Для этого случая лучше всего подойдёт фольгированный утеплитель. Его покрывают армирующей сеткой. После можно уже выкладывать трубы для водяного обогрева. Их фиксируют к сетке пластиковыми хомутами.

Для защиты компенсационных швов вдоль стен раскладывают трубы (подойдут гофрированные). Перейти к заливке бетоном можно будет после проведения гидравлических испытаний. Водяная система проверяется на наличие неисправностей в течение суток. Все обнаруженные проблемы оперативно исправляются.

Схема устройства стяжки с водяным теплым полом

Чтобы сделать финишную стяжку тёплого водяного пола, нужно воспользоваться цементным раствором. Толщина слоя должна быть в пределах 5-15 см. Через день-два он высохнет, после чего можно будет перейти к непосредственной эксплуатации тёплого пола. Повышать температуру следует постепенно.

Данный способ устройства тёплых водяных полов актуален не только если в качестве основы выступает плита перекрытия, но и бетонный пол на грунте. Водяной пол отлично подходит, как для дома, так и для квартиры. Он тёплый, долговечный, защищает от влаги и плесени.

Укладка наливных полов

Чтобы сделать наливной пол основным покрытием, нужно начать с грунтовки основания. Эпоксидная или полиуретановая грунтовка наносится в два слоя (только из одной смеси). Лицевой слой наносят исключительно на декорированное покрытие. Особо эффектно на поверхности выглядит фотопечать. Её делают на специальной плёнке, а сверху укладывают прозрачный наливной пол.

Технология укладки

Начинается процесс устройства наливных полов со стандартной процедуры – очистки поверхности от пыли и загрязнений. Далее наносится грунтовка. После её высыхания вдоль вертикальных поверхностей, которые будут соприкасаться с наливным полом, по периметру клеят демпферную ленту. Она защищает наливную основу от растрескивания.

Затем настаёт очередь применения раствора наливного пола. Его нужно сделать, чётко следуя инструкции, пользуясь электромиксером на маленьких оборотах.

Укладка наливного пола на бетонное основание

Готовый раствор выливают на поверхность и распределяют валиком либо шпателем, а воздушные пузыри убирают игольчатым валиком. Толщина заливки должна быть не меньше 3 см. Теперь нужно дождаться, когда покрытие затвердеет.

На время полного высыхания поверхности влияет и её толщина. Сроки затвердения указаны на упаковке сухой смеси. Как правило, работы по укладке керамической плитки начинают уже спустя трое суток, а устройство паркета – спустя неделю.

Роль ОСП в устройстве пола

Укладка ОСБ или фанеры для выравнивания пола

ОСП или ОСБ используют для достижения одной из или всех 3 задач:

  1. Чтобы выровнять пол и скрыть дефекты.
  2. Дабы обеспечить хорошую звукоизоляцию. Многослойная структура успешно поглощает шум.
  3. Чтобы утеплить пол и сделать качественную гидроизоляцию. Материал на натуральной основе отличается повышенной влагостойкостью и отлично сберегает тепло.

Особенности применения материала

ОСП (ОСБ) не всегда крепятся на пол. Если бетонное основание имеет большие перепады высоты или значительные неровности, плиты фиксируют на деревянных брусьях. Последние успешно выступают в роли лаг.

На относительно ровную поверхность ОСП (ОСБ) укладывают без использования лаг. Толщины одной плиты зачастую вполне достаточно, чтобы выровнять поверхность. Фиксируется ОСП (ОСБ) дюбелями или с помощью саморезов.

Материал отличается высокой влагостойкостью, но всё же впитывает незначительную часть влаги. Из-за этого он немного расширяется. Сжатие-расширение можно компенсировать, оставив меж плитами ОСП (ОСБ) зазоры (до 3 мм).

После укладки материала можно начинать отделочные работы. Хотя, не обязательно использовать плитку, ламинат или линолеум. ОСП (ОСБ)-материал сам по себе считается презентабельным тёплым покрытием для дома. Его нужно просто зачистить и покрыть несколькими слоями лака.

(Пока оценок нет)
Загрузка…

Рекомендуем к прочтению:

Источник: https://centro-pol.ru/ustrojstvo-pola-po-betonnoj-plite.html

Технология устройства полов с фото и видео

Технология устройства полов состоит из четырех основных этапов. Сначала кладется основание, затем – подстилающие и выравнивающие слои. После этого выполняется звуко- тепло- и гидроизоляция напольной поверхности, и уже после этого приступают к стяжке. Ни на одном из этих этапов ошибки недопустимы, так как любой неверный шаг может привести к деформации здания.

Устройство оснований под полы на грунтах производится путем снятия растительного слоя, выравнивания и уплотнения поверхности. Ручное трамбование применяется, если объем работ небольшой или в тех случаях, когда применение механизмов невозможно.

При устройстве основания пола уплотнение при использовании катков производится слоями не более 20 см, при использовании трамбующих машин — слоями 40 см.

Основания под бетонную подготовку или под кирпичные столбики уплотняют щебнем или гравием крупностью 4-5 см, выкладывая его слоем 5-8 см. Он втапливается путем укатки в умеренно влажный грунт на глубину не менее 4 см.

Делается это помощью двухметровой рейки и уровня, а если проектом предусмотрен уклон поверхности — рейкой-шаблоном. Просветы между рейкой и поверхностью основания должны быть не более 2 см.

Грунты, подверженные значительной осадке, заменяются или укрепляются. Помимо несущей способности, грунты должны обладать стойкостью к химическим средам. Например, песчаные и гравелистые грунты устойчивы к кислой среде, так как состоят из кислотостойких элементов. Песчаное основание, уплотненное щебнем из твердого известняка или доломита, противостоит щелочной среде.

При недостаточной химической устойчивости и несущей способности грунта используется метод силикатизации.

Эта технология устройства бетонных оснований полов представляет собой укрепление мелких и пылеватых песков плывунов однорастворным или двухрастворным составами на основе жидкого стекла.

Данный метод нельзя считать универсальным, так как применяемое для силикатизации жидкое стекло, устойчивое почти ко всем кислотам, неустойчиво к щелочам.

Посмотрите на фото – перед тем как делать пол, до начала устройства подстилающего слоя проверяется горизонтальность поверхности основания:

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований пола

Подстилающий и выравнивающий слой (подготовка) — это элемент пола, распределяющий нагрузку по основанию. Выбирая материал для его устройства, нужно учитывать все нагрузки и действие агрессивных сред на покрытие, а также характеристики основания.

По результатам геологических изысканий устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований выполняется либо непосредственно по грунту, либо по песчаному слою, отсыпанному в выемку после удаления пучинистого грунта.

Подстилающий слой по грунту создается из следующих материалов: бетона, дегтебетона, глины, асфальта, булыжника гравия и щебня. Песчаное основание уплотняется без применения крупного заполнителя.

Перед укладкой подстилающего слоя грунтовое или песчаное основание очищается от строительного мусора и увлажняется водой.

Для устройства подстилающих слоев пола используются каменные материалы с пределом прочности не менее 5 МПа: кирпич, шлаки, смесь гравия и щебня и т. д. Крупность щебня и гравия должна быть в пределах 20-60 мм.

Щебень или смесь щебня с гравием укладываются в подготовку слоями не более 12 см. Каждый слой выравнивается и уплотняется катками и поливается известково-песчаным раствором составов от 1:2 до 1:4.

Прикатка выполняется катками, обеспечивающими по массе сохранность от раздавливания верхнего слоя.

Устройство монолитных подстилающих слоев под полы выполняется при устойчивой температуре воздуха не ниже +5 С. В противном случае в бетонную смесь добавляются морозоустойчивые добавки.

Укладку монолитного бетона ведут полосами шириной 3-4 м, ограничивая их маяками (стальным профилем, досками и т. д.). Верхние кромки маяков располагаются на отметке подстилающего слоя. Горизонтальность маяков выверяется уровнем или нивелиром. При необходимости устраиваются деформационные швы и монтируются анкерные болты под оборудование.

Как видно на фото, при устройстве полов бетон подстилающего слоя уплотняется виброрейками и выравнивается до начала схватывания:

Для обеспечения уклона пола с помощью вынесенных отметок вдоль стен делаются риски или забиваются маячные колышки.

Дегтебетонный подстилающий слой выполняется из кислотостойкого щебня, полученного дроблением горных пород, в смеси расплавленным каменноугольным дегтем и песком.

Дегтебетон укладывается в горячем состоянии и уплотняется вибраторами.

Устройство пола: как сделать звукоизоляцию и теплоизоляцию

Сплошной звукоизоляционный слой, как из сыпучих, так и из плиточных материалов укладывается насухо на бетонный слой или на плиты перекрытий.

При устройстве звукоизоляции пола сыпучие материалы (шлак, песок или керамзитовый гравий) насыпается и разравнивается слоем заданной толщины непосредственно на подстилающий слой. Влажность сыпучих материалов, применяемых при укладке таких слоев, не нормируется.

В процессе того как сделать звукоизоляцию пола, керамзитовый гравий, уложенный слоем более 100 мм, нужно пропитать цементным молоком во избежание усадки конструкции во время эксплуатации.

Перед тем как сделать теплоизоляцию пола, слои из керамзитоцементных, пеностеклянных, пенополистирольных и других плит по перекрытиям с неровной поверхностью, необходимо уложить выравнивающую стяжку минимальной толщины из цементно-песчаного раствора марки 100. Плиты укладываются ровными рядами, вплотную к стенам и друг к другу.

При устройстве двух- или трехслойной плиточной изоляции каждый последующий слой укладывается с перевязкой швов предыдущего.

При устройстве теплоизоляции пола из досок или паркета применяются звукоизоляционные полосовые прокладки из упругих материалов. Плиты междуэтажных перекрытий с неровной поверхностью перед укладкой звукоизоляционных полос выравниваются слоем песка минимальной толщины.

На этом видео «Как делать полы» вы можете посмотреть, как выполняется звуко- и теплоизоляция:

Материалы для устройства гидроизоляции пола

Этот раздел статьи посвящен технологиям материалам устройства гидроизоляции пола, применяемым в современном строительстве.

Наиболее часто использующиеся материалы для гидроизоляции пола – это окрасочные, оклеенные (рулонные), напыляемые (мастичные), асфальтовые, цементные, штучные (стальные) и защитные уплотнители.

Все материалы для гидроизоляции пола перед стяжкой, за исключением стали, применяются в основном при небольшом давлении воды.

Металлическая гидроизоляция и ее защитные ограждения предназначаются для защиты здания при большом напоре воды.

Окрасочная гидроизоляция состоит из горячих и холодных растворов битумов, горячих и холодных битумных мастик и битумно-полимерных эмульсий, а также материалов на основе синтетических смол и пластмасс.

Применяются такие синтетические смолы и пластмассы, как лаки, гидроизоляционные перхлорвиниловые, эпоксидные, полиэфирные составы, а также порошки из полиэтилена, полипропилена, поливинила, бутирола, капрона, которые наносятся газопламенным напылением по подготовленной поверхности (бетону, цементно-песчаным выравнивающим стяжкам). Пластмассы крепятся при помощи болтов и других соединений с промазкой швов гидроизоляционными составами.

При устройстве гидроизоляции пола жидкие составы наносятся по подготовленному выровненному основанию, причем окрасочный материал напыляется битумораспылителями и краскораспылителями равномерно без пропусков по всей изолируемой поверхности не менее чем в 2 слоя толщиной по 0,5-2 мм.

Каждый последующий слой наносится после высыхания и прекращения отлипа предыдущего, ранее нанесенного слоя. Места перехода с вертикальной поверхности на горизонтальную, а также места над швами элементов сборных конструкций предварительно оклеиваются полосками рулонного материала шириной 20 см, а уже потом покрываются окрасочным составом.

Как делается штукатурная и литая гидроизоляция пола

Ниже описано, как делается гидроизоляция пола из штукатурных и литых материалов.

Штукатурная цементная гидроизоляция также наносится по подготовленным поверхностям. Она состоит из нескольких слоев раствора на гипсглиноземистом или водонепроницаемом расширяющем цементе (ВРЦ), которые в зависимости от толщины гидроизоляции и предъявляемых к ней требований могут армироваться стекловолокном, металлическими сетками и арматурой.

Эти покрытия устраиваются по подготовленному основанию несколькими слоями цементного раствора толщиной по 6-10 мм.

Последующий слой наносится по предыдущему после схватывания раствора и набора им прочности, но не позднее чем через сутки и не более чем через 30 мин при применении безусадочного цемента ВВЦ.

Гидроизоляция полов производится после окончания гидроизоляции потолков и стен с обязательной очисткой пола от схватывающегося раствора.

Поверхность каждого отвердевшего предыдущего слоя обдувается сжатым воздухом и смачивается водой, после этого наносится последующий слой. Последний отделочный слой при необходимости устраивается толщиной 3-5 мм из раствора с применением мелкого песка.

Штукатурная асфальтовая гидроизоляция из горячих мастик и асфальтовых смесей также устраивается по подготовленным поверхностям. Она состоит из 2-3 гидроизоляционных слоев толщиной 5-7 мм на вертикальных и горизонтальных поверхностях.

Согласно технологии, такая гидроизоляции полов устраивается в несколько слоев. При этом каждый слой разравнивается и уплотняется — на горизонтальной поверхности виброгладилками с электроподогревом или виброкатками.

После нанесения первого слоя гидроизоляции и остывания мастик и смесей поочередно наносятся следующие слои. Сопряжение ярусов и захваток, а также стыки каждого слоя выполняются внахлестку шириной не менее 20 см; при этом стыки промежуточных слоев располагаются вразбежку.

Штукатурная гидроизоляция из холодных асфальтовых мастик состоит из 2—3 слоев толщиной по 2—4 мм на вертикальной и по 7-10 мм на горизонтальной поверхностях.

Посмотрите видео «Устройство гидроизоляции полов» из горячих и холодных мастик:

Литая асфальтовая гидроизоляция устраивается по сухой поверхности. Она состоит из 2-4 слоев толщиной по 1-2 мм при применении горячих битумов и мастик и толщиной по 3-5 мм при применении горячих асфальтовых смесей.

Перед тем как делать литую гидроизоляцию пола поверхность надо просушить путем разливания битумов или укладывания смеси, а затем разравнять. При заливке составов в зазор между специальной опалубкой и изолируемой поверхностью работа выполняется по мере возведения опалубки ярусами по 30-50 см.

Как осуществляется оклеенная и металлическая гидроизоляция

Здесь вы узнаете, как осуществляется гидроизоляция полов при помощи оклеенных и металлических материалов.

Оклеенная гидроизоляция состоит из 3-5 слоев рулонных материалов (гидроизола, изола, бризола, стеклоткани и т. д.), наклеиваемых на горячие битумные или битумно-резиновые мастики, а также из 1 слоя листовых или рулонных пластикатных материалов, свариваемых в стыках без наклейки (в агрессивных средах).

В соответствии с технологией устройства гидроизоляции пола покрытие устраивается по подготовленной поверхности основания путем послойного наклеивания рулонных материалов. При необходимости в неагрессивных средах применяются пластикатные листовые и рулонные материалы, свариваемые в стыках после монтажа.

Металлическая гидроизоляция состоит из стальных монтируемых листов, которые соединяются внахлестку при помощи сварки и крепятся к заранее установленным анкерам. Как правильно делать гидроизоляцию пола из металлических материалов?

Стальные листы гидроизоляции предварительно проверяются по размерам, затем размечаются, направляются, при необходимости очищаются от ржавчины.

При сборе покрытия металлической гидроизоляции металлические листы соединяются, при этом стык устраивается внахлестку или сваривается.

Открытая поверхность внутренней металлической гидроизоляции после монтажа для предохранения от коррозии огрунтовывается и окрашивается антикоррозийным составом или оштукатуривается раствором по металлической сетке.

Пластмассовые листовые покрытия применяются для защиты конструкций от агрессивных вод. Листы выкраиваются по форме и крепятся с помощью клея ЛХ. Они свариваются между собой горячим воздухом при температуре 200-220 °С.

Защитные ограждения гидроизоляции устраиваются в виде стяжек толщиной 3-5 см на горизонтальных и 1-2 см — на вертикальных поверхностях или выполняются в виде защитных стенок из кирпича, бетонных плит и блоков, а также набивки из мятой жирной глины.

Основание должно: быть ровным; обладать достаточной несущей способностью; иметь хорошую паропроницаемость. Поверхность основания предварительно очищается от веществ, которые снижают адгезию (жиров, масел, клея, битумных мастик и т.

д.). Поверхностные слои с низкой прочностью, а также малярные покрытия полностью удаляются. Для сопрягающих поверхностей во внутренних угла^, изготавливаются галтели (скругления) из цементно-песчаного раствора радиусом не менее 3 см.

Перед нанесением гидроизолирующего слоя основание хорошо увлажняется (главное — не переборщить).

Как правильно делать гидроизоляцию пола перед стяжкой (с видео)

Для приготовления гидроизолирующей массы сухая смесь смешивается с холодной водой до появления однородного состава. Консистенция растворной смеси выбирается в зависимости от способа нанесения: при нанесении кистью — состав 2,5:1 (смесь:вода); при нанесении шпателем — состав 3:1.

Гидроизоляция наносится за 2-3 раза. Каждый последующий слой наносится только после того, как предыдущий немного затвердеет. Свежеуложенные слои в течение суток предохраняются от пересыхания. При необходимости поверхность сбрызгивается водой или увлажняется мокрой кистью.

Через 3 суток по поверхности можно будет ходить, и производить дальнейшие работы, а через 7 суток покрытие готово к эксплуатации.

Для защиты фундаментов и заглубленных сооружений (подвалов) от вредного воздействия грунтовых вод устраивается дренаж — система труб и водоотводящих каналов (дренов), которая понижает уровень грунтовых вод и отводит их от сооружения. Дрены (обычно керамические или асбестоцементные трубы диаметром 10-30 см) укладываются в траншеях, заполненных песчано-гравийным материалом, для сбора и стока вод.

Видео «Гидроизоляция пола» поможет вам лучше понять технологию процесса:

Технология устройства гидроизоляции пола методом инъецирования

Для укрепления основания и предотвращения проникновения грунтовых вод используется также метод инъецирования. Он состоит в нагнетании в поры и трещины грунта, бетона или каменной кладки специальных жидких растворов (жидкого стекла, цементно-песчаного раствора, битума или битумной эмульсии и т. д.).

Силикатизация песков, плывунов (пылеватых песков) и лессовых грунтов производится путем поочередного нагнетания растворов силиката натрия и хлористого кальция под давлением 5-15 атм. Растворы в порах вступают друг с другом в реакцию, создавая окаменелые зоны грунта. Для закрепления плывунов вместо хлористого кальция инъецируется фосфорная кислота.

Как делается цементная стяжка пола: видео и технология устройства

Перед тем как делать стяжку пола, поверхность нижележащего элемента на цементном вяжущем (подстилающего слоя, перекрытий) очищается от пыли и грязи, увлажняется и грунтуется цементным молоком.

Согласно технологии устройства цементной стяжки пола, материал укладывается полосами шириной 2-2,5 м. При этом стяжки ограничиваются маяками. Для обеспечения более несущей способности стяжка армируется. Арматурная сетка бетонных несущих стяжек расстилается по предварительно выполненным из цементно-песчаного раствора точечным маркам.

По продольным и поперечным стыкам бетонируемой полосы сетки укладываются внахлестку полосой не менее 20 диаметров стержней сетки.

Бетонная смесь и раствор разравниваются правилом, передвигаемым по маячным рейкам.

По технологии устройства стяжки пола смесь уплотняется виброрейками или площадочными вибраторами ещё до того, как утратит свою подвижность, и влага равномерно распределится на поверхности.

Затем маяки вынимаются из стяжек, образовавшиеся борозды заделываются цементно-песчаным раствором до начала схватывания смеси. Поверхности тщательно выравниваются с помощью полутерков, затем при необходимости обрабатываются шлифовальными машинами.

Для сокращения расхода теплоизоляционных материалов применяются поризованные цементно-песчаные растворы. В их состав, кроме цемента и воды, входят алюминиевая пудра, поверхностные активные вещества, сернокислый натрий.

А как делается стяжка пола для устройства покрытия из линолеума без теплозвукоизоляционной подосновы и из поливинилхлоридных плиток? В этом случае укладывается стяжка из древесно-волокнистых плит.

Плиты наклеиваются на предварительно огрунтованное основание. В продольных и поперечных стыках плит оставляются зазоры шириной 10-15 мм. Перед укладкой покрытия пола эти зазоры очищаются от клея или мастики и заполняются полимерцементной смесью марки 150.

На этом видео «Стяжка пола» показаны все этапы работы:

Источник: http://www.stroy-dom.net/?p=7025

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector