Каркас под сайдинг из металлического профиля и деревянного бруса: особенности монтажа

Каркас под сайдинг из металлического профиля и деревянного бруса: особенности монтажа

При отделке фасада дома большое значение имеет правильно возведенная обрешетка под сайдинг. Хотя создание каркаса не представляет особой сложности, есть определенные нюансы, которые необходимо учитывать. Для монтажа конструкции применяются два основных метода.

Для чего нужна обрешетка

Устанавливать каркас требуется не всегда, это необходимо для выполнения следующих функций:

  • Исправление неровностей основания – это основное назначение обрешетки. Ввиду того что стены дома (особенного старого) редко имеют единую плоскость, существующую погрешность необходимо компенсировать. Качественно смонтировать панели на фасад с перепадами и изгибами нельзя. Можно выполнить выравнивание при помощи жидких смесей, но это потребует много времени, сил и средств.
  • Дополнительная теплоизоляция. Стойки возводимой конструкции, располагаемые вертикально или горизонтально, создают ячейки, в которые можно уложить утеплитель. Это особенно актуально, если для облицовки выбран металлосайдинг, имеющий высокую теплопроводность.
  • Создание вентзазора. Между основанием и теплоизоляцией обязательно наличие небольшого промежутка для свободной циркуляции воздуха. Это позволяет предотвратить появление плесени, грибка и конденсата. Жилое строение, возведенное из дерева или обшитое им, нуждается в свободном парообмене.
  • Нивелирование усадки. Недавно построенный дом подвергается серьезной усадке на протяжении первых 2–3 лет, после чего процесс замедляется, но не прекращается. Каркас способен компенсировать это влияние. Для новых зданий более эффективна конструкция из металлопрофиля, выставляемая на подвесах с учетом зазоров по краям стоек.
  • Снижение общей нагрузки на основу. Акриловые и виниловые панели оказывают незначительное воздействие на здание, но металлические, фиброцементные или керамические из-за большого веса могут повредить стены и фундамент. Поэтому распределение части нагрузки на обрешетку – правильное решение, особенно для ветхих зданий.

При выполнении работ большое значение имеет ровность и надежность каркаса, наличие дефектов приведет к многочисленным проблемам.

Виды обрешетки под сайдинг

Каждый из вариантов конструкции обладает своими плюсами и минусами, которые нужно учитывать при принятии решения.

Деревянная

Наиболее предпочтительна для укладки на бревенчатые и каркасные дома, особенно при использовании деревянного сайдинга.

Деревянная обрешетка

Основные преимущества такой разновидности:

  1. Доступность. Для работы применяется неструганный брус, продающийся во всех строительных магазинах.
  2. Быстрота монтажа. Стойки можно крепить непосредственно к основанию, что не требует применения подвесов.

Недостатки:

  • Древесина нуждается в специальной обработке защитными составами.
  • Рейки должны быть хорошо просушены, иначе они деформируются.
  • Температурное расширение. Для монтажа используются детали из хвойных пород, изменяющих структуру при воздействии температуры.
  • Гниение и повреждение насекомыми. Обработка по прошествии времени теряет свойства, что влечет за собой проблемы.

Таким образом, брус следует использовать осторожно и только после полного цикла подготовки.

Металлическая

Применяется для работ с поверхностями из кирпича и газобетона. Хорошо подходит при укладке панелей из винила и оцинкованной стали, поскольку расширение обшивки и обрешетки в этом случае совпадает.

Каркас из металлопрофиля

Профиль для сайдинга из металла имеет ряд достоинств:

  1. Возможность выравнивания серьезных искривлений за счет системы подвесов.
  2. Наибольшая надежность. Крепеж выполняется саморезами и дюбелями, добавление перемычек обеспечивает устойчивость.

Проблемы с этим материалом могут быть следующие:

  • Металлокаркас подвержен коррозии, возникающей из-за нарушения технологии монтажа.
  • Некачественные профили деформируются при высокой температуре.
  • Продукция может стоить дороже, чем деревянный брус.

Расчет материала

Правильность сборки конструкции во многом зависит от верного подсчета количества изделий.

Порядок следующий:

  1. Уточняется схема расположения облицовки. Стойки требуется делать перпендикулярно панелям.
  2. Определяется высота и ширина каждой стороны дома. Отдельно учитывается цоколь и фронтон.
  3. Шаг деталей составляет 40–60 см.
  4. При выборе металлического профиля потребуются подвесы, монтируемые по длине стойки через каждые 35–50 см. Точное значение зависит от состояния основания.

Чтобы правильно рассчитать материал, необходимо составить схему

Примерный расчет:

  • Дом имеет форму прямоугольника, цокольный участок не выделяется.Размер стен: ширина – 6 и 12 м, высота до свеса крыши – 3,5 метра.
  • Ввиду того что поверхности редко бывают пропорциональными, составляется план. Учитывают, что по углам с каждой стороны обязательно выставляются начальные стойки.
  • На шестиметровую стену с шагом 50 см понадобится 13 стоек, а на поверхность 12 м – 25 шт. Итого: 13+25+13+25= 76 шт. + детали для обрамления окон и дверей. Получается около 80 элементов.
  • Если требуются подвесы, то их количество высчитывается исходя из одной стойки, после чего умножается на общее число + запас.

Технология монтажа

Установить конструкцию несложно, если выполнять все работы внимательно и аккуратно.

Устройство каркаса из бруса

Пошаговая инструкция:

  1. Определяется толщина теплоизоляционной продукции, под нее подбираются деревянные стойки. Чаще всего они имеют габариты 50*40 мм.
  2. При работе с домом из бруса или похожего материала настилается пароизоляция.
  3. Проводится разметка, расчерчиваются линии расположения элементов.
  4. Первыми монтируются детали по углам. Для этого их предварительно рассверливают. Рекомендуется делать не больше двух полных проходов через рейку, чтобы обеспечить быстрое наживление, а остальное – в виде наметок. Отверстия располагают на расстоянии, обеспечивающем надежную фиксацию саморезами. В качестве альтернативы для крепежа можно выбрать гвозди.
  5. Рейки устанавливаются на место и наживляются. Под них подкладывается брусок или другой подходящий материал, после чего планки выравниваются с помощью уровня и фиксируются.
  6. Между угловыми стойками натягивается шнур, по нему необходимо выставить оставшиеся элементы.
  7. Если планируется утепление, то для создания вентиляционного зазора сверху настилается гидроизоляция, а уже по стоящим фрагментам необходимо набить рейки.

Схема устройства деревянного каркаса

При выполнении работ край деталей подрезают. Это позволит сформировать зазор сверху и снизу. Нижний участок дополнительно пропитывают защитными составами.

Установка металлического профиля

Монтаж каркаса под сайдинг из профиля считается более простой процедурой, чем предыдущий вариант. Алгоритм действий:

  1. Производится разметка поверхности. Если требуется, то предварительно натягивается пароизоляция.
  2. Металлические детали обрезаются до нужного размера. Это легко сделать электрическим лобзиком, болгарку использовать не рекомендуется.
  3. По проведенным линиям с выбранным шагом выставляют подвесы. Крепление осуществляется на дюбели и саморезы по просверленным отверстиям. Усики подгибаются.
  4. При помощи уровня с учетом верхнего и нижнего зазора выравниваются и фиксируются угловые и последующие детали. Выступающие края подвесов загибаются.
  5. Между стойками внешнего соединения стен обязательно устраиваются перемычки, формирующие угол 90 градусов.

Собрать такой каркас своими руками несложно, но требуется обеспечить конструкции жесткость.

Монтаж обрешетки с утеплителем

Уложить теплоизоляцию можно несколькими способами:

  • Для деревянных конструкций хорошо подходит минеральная вата. Материал располагается между стойками обрешетки, для этого расстояние между ними должно быть на 1 см меньше. Предварительно осторожно запениваются щели между стеной и брусом, чтобы исключить мостики холода. Если утеплитель укладывается в два ряда, то предварительно возводится контробрешетка. Сверху натягивается гидроизоляция и подшиваются рейки для создания зазора.

Деревянная контробрешетка с утеплителем

  • На металлическом каркасе располагается каменная вата, пеноплекс или похожая плитная продукция. Первоначально крепится подвесная система, утеплитель нанизывается на усики крепежных элементов. Материал следует располагать в шахматном порядке, дополнительно фиксируя специальными дюбелями. Далее устанавливаются профили.

Монтаж металлической обрешетки с утеплением

После этого сайдинг монтируется согласно инструкции производителя.

Обрамление окон и дверей

Это мероприятие выполняется в обязательном порядке. Отделка проемов может осуществляться разными способами:

Обрамление проемов: 1 — металлическим профилем; 2 — деревянным брусом

  1. Если окно достаточно широкое, то по его краям в полную длину пускаются вертикальные стойки, а горизонтальные подшиваются отдельно. Но число деталей, располагаемых сверху и снизу, рекомендуется увеличить, сделав чаще шаг крепления.
  2. При деревянной обрешетке проем может обшиваться отдельно. Для этого достаточно расположить по периметру брус или рейку, чтобы создать единую наружную плоскость.

При правильном выполнении работ профили для сайдинга и рядовые панели займут свое место без особых проблем.

Источник: http://DekorMyHome.ru/remont-i-oformlenie/karkas-pod-saiding-iz-metallicheskogo-profilia-i-dereviannogo-brysa-osobennosti-montaja.html

Тонкости установки обрешетки под сайдинг

Внешнюю отделку стен можно выполнять любым материалом, но в последнее время огромной популярностью пользуется облицовка сайдингом, так как он обладает доступной ценой, долговечностью и прост в установке.

Чтобы качественно обшить стены сайдингом, нужно придерживаться определенных технологий, главным условием которых является монтаж обрешетки.

Данная конструкция позволяет удобно крепить панели и обеспечивает облицовке долгий срок эксплуатации.

Обрешетка под сайдинг – это каркас, который крепится на поверхность стен перед облицовкой их декоративными панелями. Ее обычно делают металлической или деревянной. Без такого каркаса монтаж считается сложным и трудоемким. Если фиксировать сайдинг напрямую к бетонному, деревянному или кирпичному основанию, то это может повлечь за собой массу проблем.

Поэтому обрешетка является важной строительной конструкцией, которая выполняет следующие функции:

  • Выравнивание поверхности. Иногда стены могут иметь незаметные неровности, но если их не устранить, то возможно не только нарушение геометрии всей отделки, но и трудности в установке сайдинга. Обрешетка же выравнивает основание, нейтрализуя эти изъяны.
  • Теплоизоляция. Под каркас укладывают утеплитель, который надежно защищает стены от потерь тепла.
  • Создание хорошей вентиляции для фасада. Так как между сайдингом, обрешеткой и стенами образуется небольшой воздушный зазор, то поверхность получает доступ к проветриванию и «дышит».
  • Обеспечение прочности. Благодаря каркасу снижается риск смещения панелей и повышается эксплуатационный срок обшивки.

Для изготовления обрешетки используют специальные профили и крепежные детали. Ее устанавливают по всей поверхности рабочего основания в виде решетки или параллельных прямых. Расположение и направление профилей зависит от типа декоративных панелей, так как сайдинг бывает вертикальный и горизонтальный.

На сегодняшний день для установки каркасной конструкции под сайдинг используют деревянные брусья и металлические профиля. Поскольку каждый из этих материалов характеризуется своими преимуществами и недостатками, то перед началом монтажа необходимо взвесить их плюсы минусы и определится с более подходящим видом обрешетки.

Многие мастера для обшивки сайдинга выбирают каркас из металлопрофиля, он хоть и считается дорогим, но обладает повышенной жесткостью и прочностью.

Благодаря таким показателям металлическая обрешетка делает облицовку устойчивой к деформации при негативном воздействии на нее влажности и температурных перепадов.

Металлопрофиль производят стандартных размеров с цинковым покрытием, поэтому он защищен от коррозии, долговечен и удобен в креплении.

Что же касается обрешетки из дерева, то ей свойственна натуральность и экологичность. Деревянная конструкция собирается из брусьев, ее монтаж можно легко выполнить своими руками, но древесина часто подвергается воздействию грибковых заболеваний и процессам гниения.

Кроме того, брусья могут повреждаться жучками и они пожароопасны, чтобы этого избежать, строительный материал нужно обрабатывать специальными веществами.

Еще одним недостатком брусьев считается то, что они поддаются короблению, из-за чего брусок может изогнуться в поперечном или продольном направлении.

Обрешетку под сайдинговые панели изготавливают в соответствии с площадью облицовочных панелей. Чаще всего ее размеры могут составлять 30 × 40 мм, 50 × 50 мм, 50 × 75 мм и 50 × 100 мм.

При этом длина конструкции может быть разной, в зависимости от особенностей постройки здания.

В том случае, если для каркаса используется деревянный брус, то его выбирают с влажностью не более 12% и делают шаг между креплениями в 40 см.

Для металлического каркаса рекомендуются П-образные профили длиной 3 м и сечением 60 × 27 мм. Это стандартные профиля, которые имеют отбортовку по кромке и применяются для установок гипсокартонных конструкций.

Изделия сечением 50 × 40 мм и 40 × 40 мм не оснащены отбортовкой, поэтому они для обрешетки непригодны.

Вертикальные стойки крепят на расстоянии друг от друга в 60 см, а горизонтальные распоры устанавливают с шагом 40 см.

Размер конструкции следует рассчитать таким образом, чтобы нагрузка на уголки и подвесы не превышала 40 кг. В противном случае конструкция не выдержит большой вес и может деформироваться.

Кроме этого, важно учитывать и то, что под каркасом будет размещена теплоизоляция. Поэтому шаг между профиля нужно делать соответственно ширине панелей пенополистирола.

Если сайдинг тяжелый, то потребуется делать обрешетку с частой установкой реек.

Габариты обрешетки также зависят от того, будет использоваться для отделки горизонтальный или вертикальный сайдинг. В данном случае брусья или профиля располагают перпендикулярно облицовочный панелям, соблюдая расстояние между ними в 60 см.

Перед тем как начать монтаж каркаса, следует предварительно произвести расчеты всего материала. Количество брусьев определяют исходя из того, сколько необходимо установить стоевых опор. Они крепятся с шагом 50–60 см, поэтому высчитать их расход будет несложно. Важной деталью конструкции считаются также метизы, на поверхность площадью 400 мм обычно требуется 1 элемент.

Если же обрешетку собирают из металлических профилей, то для ее устройства следует подготовить:

  • UD профиль. Чтобы рассчитать его число, нужно предварительно сложить все периметры. Например, для облицовки поверхности площадью 3 × 3 м, в которой имеется один оконный проем размером 1 × 1 м делается расчет: 3 × 2 + 3 × 2 = 12 м (расход на стену) и 1 × 2 + 1 × 2 = 4 м (расход на обшивку возле окна).
  • SD профиль. Необходимое количество данного элемента определяют путем деления длины стены на 0,6, так как его крепят соблюдая шаг в 60 см. Если высота строения будет большая, то потребность в количестве профилей возрастет.
  • Соединитель CD.Он необходим в том случае, когда высота и ширина здания превышает 4 м. Расход соединителя зависит от того, какое расстояние делается между профилями. Как правило, для облицовки в узких местах его расход небольшой.
  • Подвес. Выбор и число рассчитывается от качества поверхности стены. Минимальная потребность подвесов составляет обычно 1 шт. на 40 см.
  • Универсальные саморезы. На 1м2 нужно 15 шт. размером 4,2 × 16 мм и 4,2 × 19 м.
  • Забивной дюбель. На один прямой подвес обычно затрачивается 2 единицы.
  • Утеплитель. Его приобретают с учетом площади здания, которое планируется обшивать сайдингом.
  • Ветрозащита и гидроизоляция. На 1 м2 фасада требуется 1 рулон.
Читайте также:  Как сделать межкомнатную арку своими руками: способы и варианты

Каркас под сайдинг является несложной конструкцией, поэтому его вполне реально сделать своими руками. Так как установка предусматривает поэтапное крепление профилей, начинающим мастерам важно все выполнить правильно.

В этом им поможет следующая пошаговая инструкция:

  1. Обшивка дома сайдингом начинается с монтажа каркасной подсистемы, ее нужно осуществлять на тщательно подготовленные стены. Для этого наружные поверхности следует очистить от пыли, остатков штукатурки или краски. Затем все имеющие трещины заделывают цементным раствором. В том случае, если дополнительно укладывается теплоизолятор, то со стен убирают выступы, штукатурят глубокие впадины, снимают с окон наличники и сбивают откосы. Вокруг дверных и оконных проемов должна быть свободная и доступная поверхность.
  2. После того как основание стен готово к работе, можно установить саму обрешетку. Делать это необходимо соблюдая определенную очередность: вначале нужно монтировать каркасные профили, потом крепить к ним обрешетку. При этом важно проверить ровность углов здания, так как они станут главной проблемой во время крепления вертикальных профилей. Если имеются неровности, то их устраняют. Если нужно обшить сайдингом деревянную поверхность, то ее обрабатывают антисептическими средствами, защищающим древесину от плесени и грибка.
  3. Далее делается разметка поверхности под монтаж каркаса. По основанию чертят линии в виде решетки, они в дальнейшем послужат местом для крепления подвесов. Готовятся профиля и брусья, их раскрашивают по нужной длине.
  4. Монтажные работы с каркасом. Крепление элементов может выполняться различным способом, все завит не только от особенностей стены, но и от вида обрешетки. Брусья обычно фиксируют к деревянной поверхности без использования крепежных систем. По подготовленной разметке в первую очередь набивают горизонтальные и вертикальные элементы, потом перемычки. Крепеж выполняют с помощью шурупов и гвоздей.

Установку следует начинать с цокольной зоны, которая выступает над поверхностью стен. Во время монтажа важно контролировать уровнем ровность образуемого основания.

Чтобы выровнять отдельные участки под бруски можно подложить специальные прокладки нужной толщины. Для кирпичных и бетонных стен лучше всего выбирать обрешетку из металлопрофилей, которую фиксируют при помощи кронштейнов.

Крепёж обычно осуществляют на стальные уголки или подвесы.

Монтаж осуществляют строго по разметкам, изгибая подвес в виде буквы «П». Каркасную площадку фиксируют к стене дюбелями, а профиля саморезами.

Устройство каркасных профилей начинается с крепления стартовой планки, ее монтируют по всему периметру постройки на высоте 50 мм от земли. При этом между торцами планки нужно оставлять небольшой зазор в 10 мм и учесть фиксацию наружных уголков, которые выставляются вертикально и крепятся дюбелями на расстоянии 90 см.

Немаловажным моментом в работе станет и окантовка проемов, от нее будет зависеть аккуратность облицовки. Оконные проемы отделывают специальным профилем, а дверные проемы обычно имеют заглубление, образующее тамбур, поэтому для них просто монтируются внутренние уголки, а внешне отделывают планкой.

Если простенок превышает 32 см, то его обычно закрывают доборными планками.

В финале осуществляется монтаж вертикальных стоек и крепление всех элементов обрешетки. Затем ставятся распоры, и каркас считается готовым для дальнейшей обшивки сайдингом.

Облицовка зданий сайдингом пользуется огромной популярностью, но чтобы такая декоративная отделка надежно прослужила долгий срок и украсила внешний вид постройки ее необходимо начинать с установки обрешетки.

Правильно выполнить монтаж, и выбрать материалы помогут следующие советы:

  • Деревянный каркас рекомендуется для домов средней ценовой категории или обшивки балкона. Он считается экономичным вариантом. До того как приобрести брусья, их следует проверить на отсутствие дефектов и дополнительно обработать антисептическим составом. Но лучшим вариантом для конструкции является металлопрофиль.
  • Шаг обрешетки обычно рассчитывается в зависимости от размеров фасада и толщины теплоизоляции. Кроме этого, нужно учитывать вес облицовочных панелей и характеристики основания. Не желательно делать шаг, превышающий 60 см, особенно это касается монтажа винилового сайдинга, для которого оптимальным расстоянием в обрешетке считается 40 см. Именно такие показатели позволяют придать каркасу необходимую прочность и жесткость.
  • После того как каркасная конструкция закреплена, осуществляется обшивка стен панелями. Для это нужно соблюдать все предписания, указанные производителем сайдинга.
  • Сборку каркаса вокруг дверей и окон делают предварительно рассчитав расстояния для установки отливов и откосов. Получается небольшой припуск, обеспечивающий правильное размещение элементов.
  • Идеальной является обрешетка без стыковочных точек в профилях. Но если высота строения превышает 3 м, то без нескольких угловых соединений не обойтись.
  • Повысить надежность крепежа помогут специальные расширительные зазоры.
  • Для деревянных домов каркас собирают одновременно с укладкой гидроизоляции. Ее слой размещают между обрешеткой и несущим каркасом.
  • Если стены здания стоят под уклоном, то крепления каркаса необходимо выполнять перпендикулярно земле.
  • Металлический каркас желательно собирать из оцинкованных профилей, особенно это касается обшивки сайдингом светлого цвета. Металл может со временем поржаветь и образовать на отделке пятна.

О том, какой должна быть обрешетка под сайдинг, смотрите в следующем видео.

Источник: https://dekoriko.ru/sajding/ustanovka-obreshetki/

Каркас под сайдинг – советы по разметке и грамотному монтажу + видео

Каркас под сайдинг нужен при монтаже практически на любой поверхности, потому что тяжело представить себе идеально ровные стены и совершенный глазомер у мастера. Тем более, хорошо собранная обрешетка гарантирует надежность отделки на долгие годы и значительно упростит заботы во время монтажа непосредственно планок сайдинга. Разберемся в этом непростом этапе вместе.

Каркас под сайдинг – выбираем материал

Прежде чем разбираться, как сделать каркас под сайдинг, следует определиться с материалами для такой обрешетки и хорошенько подготовить поверхность стен.

Больше всего хлопот доставляет отделка фасада дома, именно этим мы и займемся в данной статье, чтобы затронуть все нюансы.

То, что обрешетка необходима, становится понятным не только в моменты обнаружения неровностей на стенах, но и при желании заодно утеплить дом, чтобы потом не прибегать к дополнительным конструкциям и лишней работе.

Вариантов для обустройства каркаса может быть как минимум два – металл и дерево.

Существуют, конечно, веские доводы в пользу долговечности оцинкованного металла, он действительно редко подведет вас в ближайшее десятилетие, в отличие от дерева, которое при неосторожности монтажа и плохой герметичности конструкции очень быстро придет в негодность. Ведь речь идет об отделке фасада, на который воздействует снег, дождь, ветер и беспощадное солнце.

Кроме эксплуатационных характеристик следует не забыть и о процессе сооружения обрешетки. Времени на создание деревянного каркаса уйдет значительно меньше, и монтировать на него сайдинг также проще, шуруповерт и саморезы позволят очень скоро насладиться своей работой.

Если стены деревянные, например, фанерные или из специально обработанных бревен с ровным торцом, то использовать можно даже гвозди, но с механическим инструментом сегодня как-то привычнее. Раз вы выбираете легкость на этом этапе, то позаботьтесь о предварительной защите дерева, обрабатывайте его антисептиками перед самым монтажом.

Теперь самое время обсудить, как выглядят материалы, которые нам предстоит приобрести.

Закупаемся всем необходимым для каркаса под сайдинг

Первым делом отметим то, чем мы будем крепить каркас, это саморезы. Известно, что длина их различна, поэтому прежде чем закупаться, вычислите, какой толщины будут планки или профили самой обрешетки.

Для этого возьмите эту толщину, прибавьте к ней толщину прокладки и шляпки, а затем накиньте еще 3-5 мм, в зависимости от тяжести будущего сайдинга. Так вы получите параметры надежного крепления.

Далее покупаем детали каркаса и, возможно, что-то вроде комплекта для сооружения лесов, если вы планируете заниматься монтажом обрешетки всего дома в одиночку.

Если вы решили выполнить обрешетку в металлическом варианте, то понадобится П-образный профиль, сделанный из металла с цинковым напылением. Длина его для фасадных работ должна быть 3 метра, а сечение не должно быть симметричным, его параметры 60х27 мм.

При этом важно, чтобы имелась укрепленная кромка на таком профиле, это гарантирует жесткость конструкции. Кроме самого профиля нужны пластины для крепления, именно они сначала окажутся на стене, а уж потом к ним фиксируется профиль.

Вместо таких пластин-подвесов можно использовать более мелкий профиль 27х28 мм, также его устанавливают, как опорный, в тех случаях, когда создается вертикальная обрешетка.

Деревянный каркас обойдется дешевле, вам понадобятся всего лишь бруски 50х50 мм (либо 50х80 мм) и несколько металлических профилей для укрепления стартовых планок. Но за внешней простотой такой покупки стоит несколько нюансов, ведь выбираем мы натуральный, а значит, почти живой и непредсказуемый материал.

Поэтому обращайте внимание на исходную влажность покупаемого сырья, она не должна быть выше 15 %. Если получилось купить хороший вариант, то не рискуйте осуществлять монтаж при влажной погоде, этим вы испортите сырье.

Имея повышенную влажность, бруски со временем все же подсохнут, но из-за этого изогнуться, и весь каркас перекосится.

Как осуществить монтаж каркаса под сайдинг?

Особенности материалов, с которыми придется иметь дело, мы разобрали, остается выделить удобную инструкцию для работы. Приступим!

Как бы банально это не звучало, но если у вас здание не только что построенное, то наверняка на стенах уже имеется немало любопытного, что никак не должно оказаться под сайдингом.

Убираем все растения, мхи, гнезда птиц, отслоившуюся предыдущую отделку, ветви рядом стоящих деревьев следует удалить, чтобы не мешали работе. Кроме наведения чистоты следует снять все коммуникации, например, водостоки, фонари.

Убрать наличники, подоконники, ставни и прочие элементы, которые выпирают над поверхностью стены.

Площади вокруг проемов окон и дверей будут также снабжены элементами обрешетки, а значит, потом будут уже оформлены совсем другими способами.

Если у вас имеется какая-то существенная отделка, например, старая деревянная вагонка, и избавляться вы от нее не хотите, тогда задача по подготовке усложнится еще и качественной диагностикой ее состояния. Все подгнившее придется заменить, все отстающее следует подкрутить или даже вживить дополнительный саморез.

Если стены просто деревянные, например, вы решили обшить сруб, то это упростит монтаж, но подготовка опять сопряжена с обследованием состояния бревен и уплотнителя.

Эта деталь служит не только как начальная точка всего каркаса, но и как ведущий ориентир, то есть выставить ее нужно максимально ровно, по ней будет выравниваться каждая последующая планка. Если вы делаете вертикальный каркас, но стартовая планка будет на каждом конце стен, если горизонтальный – внизу стены.

Первую планку в последнем случае нужно крепить на высоте 4 см от нижней точки дома. Отметив этот уровень, лучше всего отбить его специальным шнуром, чтобы соблюсти горизонтальность при креплении длинной стартовой планки, особенно, если вы работаете в одиночестве.

Кроме этой детали следует установить планки вокруг проемов, обычно там устанавливаются J-профили из комплекта сайдинга.

Остальные рейки или профили крепятся на одинаковом расстоянии друг от друга, чаще всего, оно равняется 40 см. Но если у вас сайдинг не ПВХ, а из более тяжелых материалов, то следует сократить эту дистанцию до 25 см.

Если стены сделаны не из дерева или похожего податливого материала, то придется использовать дюбели, для которых предварительно нужно просверливать отверстия в стене.

Всегда проверяйте, соответствует ли каждая новая планка по уровню всем предыдущим.

Когда на поверхности имеются большие перепады уровня, то можно подкладывать еще вставки из дерева, чтобы выровнять эти неудобства.

Для большей жесткости конструкции между профилями или брусками можно фиксировать перемычки из того же материала, особенно актуально это при установке изоляции.

Для металлического каркаса перемычками будет профиль 27х28 мм, о котором уже шла речь в начале. В итоге у вас должна получиться прочная и ровная решетка-каркас для будущей отделки сайдингом.

Источник: https://remoskop.ru/sdelat-karkas-saiding.html

Обрешетка под сайдинг: виды и технология монтажа

Монтаж сайдинга предполагает возведение обрешетки – каркаса, на который он будет крепиться. Можно крепить материал и сразу на стены, но они должны быть идеально ровные, а климат региона – теплым. Теплоизоляционный слой укладывается исключительно под каркас. Не стоит забывать и о зазорах для вентиляции. Поэтому во многих случаях установка каркаса обязательна.

Монтаж каркаса значительно облегчает облицовку дома сайдингом. Во-первых, скрывает все мелкие неровности стен. Если материал крепить сразу к дому, то требуются идеально ровные стены, иначе вся облицовка пойдет волнами, перекосится, полосы сайдинга деформируются и лопнут местами.

Во-вторых, фасад с обрешеткой является вентилируемым, а значит, под сайдингом не будет скапливаться влага. Также каркас позволит скрыть нарушенную геометрию стен, когда диагонали не совпадают.

В-третьих, каркас позволяет продолжить дополнительную внешнюю теплоизоляцию. Листы пенополистирола или минеральной ваты укладываются между профилями, но не должны выпирать. Важно отметить, что утеплитель не только защищает от холодов, но и от летнего зноя. Благодаря этому, температура внутри здания в жару будет ниже, чем на улице.

В-четвертых, с помощью установки каркаса можно обновить фасад старого деревянного дома. Крепить сайдинг напрямую на гнилые стены просто невозможно, а отсутствие вентиляции разрушающе скажется на всем здании. И косметический ремонт очень скоро перерастет в капитальный, при условии, что дом не разрушится окончательно.

Различают два вида каркаса под сайдинг в зависимости от материала: металлический и деревянный. У каждого есть свои особенности и нюансы монтажа, но алгоритм действий в целом одинаковый.

Конструкция обрешетки возводится из оцинкованного или алюминиевого металлопрофиля повышенной жесткости П-образной формы с загнутыми внутрь кромками. Они не ржавеют и легко выдержат вес облицовки.

Металлическая обрешетка стоит в разы дороже деревянной, зато не боится влаги, перепадов температур, плесени, грызунов и насекомых. Такой каркас намного долговечнее деревянного.

При этом вес всего каркаса меньше, так как профиль легче бруса.

Читайте также:  Как правильно выбрать и купить ламинат?

Для монтажа металлического каркаса потребуется:

  • UD-профиль (ПН) – направляющий металлопрофиль, вместо него можно приобрести потолочный марки ПП 60*27*3000 мм;
  • CD-профиль (ПС) – стоевой профиль, лучше выбирать CD-60, меньшее сечение не выдержит вес сайдинга, и облицовка со временем деформируется;
  • CD-соединитель – нужен для наращивания профиля, приобретается по необходимости;
  • подвес (ES-скоба) или кронштейн – необходимы для крепления CD-профиля к стене;
  • метизы – для крепления UD-профиля.

Толщина профилей должна быть не меньше 0,45-0,5 мм. Количество профилей зависит от размера здания, также учитываются оконные и дверные проемы. Если прокладывается утеплитель, то шаг стоевых профилей равен его ширине, обычно это 50-60 см.

Профиль ПС монтируется с подходящим по размеру направляющим профилем с помощью шурупов. Профиль имеет продольные канавки, которые увеличивают его прочность. Метизы подбираются в зависимости от материала стен. Если это газобетон или кирпич, то требуются дюбеля.

Для деревянных стен подойдут обычные саморезы из нержавеющей стали.

Обрешетка из дерева – самый дешевый вариант. Она быстро возводится, монтаж в разы легче, чем у варианта из металла. На этом плюсы заканчиваются.

Из минусов можно выделить:

  • требуется специальная обработка от плесени и насекомых;
  • не любит влагу, деформируется;
  • подвержена усадке;
  • сложности с транспортировкой и хранением;
  • трудно наращивать стоевой брус.

Для обрешетки следует выбирать брусья из влагоустойчивых и долговечных пород древесины, например, лиственницы. Сечение для каркаса должно быть 50*50 мм или 40*50 мм, меньше по размеру просто не выдержит вес сайдинга.

Метизы выбираются по тому же принципу, что и для металлической обрешетки. Важно следить, чтобы брусья были ровными, без синих пятен плесени, сучков и расслоений. Иначе такой каркас приведет к искривлению фасада.

Влажность дерева должна быть не больше 15%.

Возведение обрешетки не требует каких-либо специальных навыков и легко монтируется своими руками.

Все работы по установке каркаса можно разложить на несколько этапов:

  • Выравнить поверхность стены, демонтировать системы видеонаблюдения, убрать кабели, закрепить оконные карнизы либо снять.
  • Расчистить территорию вокруг дома на расстоянии двух метров.
  • Подготовить инструменты.
  • Нанести разметку.
  • Сделать монтаж кромки и обрамление проемов.
  • Закрепить вертикальные стойки, проложить утеплитель.
  • Закрепить горизонтальные перемычки.

Необходимо одготовить стены дома, так как сильные неровности тонкий сайдинг скрыть не может. Если имеются щели, то их необходимо заделать, например, монтажной пеной. В деревянных домах щели между брусьями можно заделать паклей.

Со стен необходимо снять все выдающиеся элементы, такие, как камеры, фонари, декор, сливные трубы, кабели электропроводки, оконные карнизы, наличники и ставни. Растрескавшуюся штукатурку и облупившуюся краску также нужно удалить.

Отдельное внимание стоит обратить на углы, их обязательно нужно выровнять либо скорректировать каркасом, усилив металлическим профилем.

Чтобы ничего не мешало строительным работам, территорию вокруг дома следует расчистить: убрать мусор и скамейки, цветы и кусты пересадить. Следует позаботиться о стремянке, лестнице или строительных лесах, если дом многоэтажный. Провода, которые убрать не представляется возможным, следует изолировать. Для этого они прячутся в гофрированные кабели-каналы.

Для работы потребуются: ножовка или болгарка (в зависимости материала), молоток, шуруповерт (лучше аккумуляторный) или дрель со специальной насадкой, рулетка (не менее 3 м), карандаш строительный, бечевка, угольник, отвесы, уровень (лучше лазерный, но можно и пузырьковый при условии, что он показывает правильно).

Для защиты рук и лица нужны специальные очки и рабочие перчатки.

Теперь можно приступать к возведению каркаса, но предварительно необходимо сделать разметку. Если сайдинг горизонтальный, то разметка для обрешетки должна быть вертикальной; для вертикального сайдинга – горизонтальной. Обрешетка начинается с возведения профиля и реек с углов здания. Именно к этой угловой конструкции будет крепиться пластиковый угол облицовки.

Самые проблемные места в возведении каркаса – точность и ровное расположение перемычек. Поэтому уровень и отвесы будут самыми важными и востребованными инструментами.

Для облегчения работы можно натянуть бечевку: такие маяки значительно упростят процесс крепления горизонтального профиля обрешетки. Нижняя планка должна быть установлена не выше 5-20 см от земли. Расстояние зависит от степени промерзания почвы.

Верхняя планка крепится так, чтобы не доставать до карниза 20-25 см. После этого необходимо закрепить отвесы.

Сначала устанавливают горизонтальные рейки по периметру дома сверху и снизу, а также вокруг окон и дверей. Обрамление проемов увеличит прочность всей конструкции. Чтобы подсчитать количество материала, нужно знать не только размеры дома, но и проемов. Нужно сложить общие периметры и разделить на длину профиля. Поскольку из-за окон и дверей могут остаться обрезки, лучше считать с запасом.

Затем можно приступать к креплению стоевых профилей. Если дома с утеплителем, то шаг между ними равен ширине материала, обычно это 40-60 см. Если в регионе присутствует сильная ветровая нагрузка, то этот шаг можно сделать меньше.

Минимальная ширина не установлена, но слишком частый шаг увеличит расход материала для каркаса и нагрузку на стены здания.

На шаг также влияет материал сайдинга: например, для винилового достаточно 60 см; металлический более тяжелый, здесь шаг лучше сократить до 40 см.

Если климат в регионе влажный, то вместе с утеплителем можно проложить гидроизоляционный слой. Общая толщина утеплителя со всеми слоями не должна выходить на вертикальные стойки, иначе ухудшается подсистема вентиляции.

Некоторые рулонные утеплители уже содержат слой гидроизоляции. Сколько устанавливать вертикальных стоек зависит от шага. Расчет очень прост: нужно периметр здания разделить на ширину шага.

Можно подсчитать разное количество для каждого шага, чтобы купить с запасом.

Устанавливать горизонтальные перемычки обшивки следует шагом в 60-70 см. Слишком частые не нужны, поскольку сайдинг крепится к вертикальным каркасным профилям. Установку каждой рейки рекомендуется проверять уровнем. Если выявлен перекос, то легче переделать сразу, чем вносить изменения в уже готовый каркас. Все рейки должны сходиться в углах. После остается только обшить каркас сайдингом.

Написанная инструкция подходит для возведения вертикального каркаса под горизонтальное расположение сайдинга. Для вертикальной облицовки стоевые профили должны располагаться горизонтально, а перемычки – вертикально. В остальном весь процесс возведения каркаса аналогичен.

Монтаж металлического и деревянного каркаса немного отличается. У металлической обрешетки сначала крепится направляющий UD-профиль по периметру здания сверху и снизу и вокруг проемов. Его основная задача – закрепить конструкцию и придать ей жесткости.

К нему уже перпендикулярно крепится CD-профиль с шагом 50-60 см. К стене профиль закрепляется скобой ES или кронштейном. При этом скобы позволяют не пользоваться натянутыми маяками.

Металл может расширяться при жаркой погоде, поэтому между стыками профилей рекомендуется оставлять небольшой зазор.

Деревянный каркас установить гораздо легче. Ему необязательны горизонтальные перемычки, но стартовые полосы под сайдинг и вокруг проемов должны быть обязательно.

Брусья кромок можно дополнительно укрепить металлическими профилями, как и углы. Это придаст конструкции большей прочности, при этом не сильно ее удорожав. Возведение деревянного каркаса нельзя делать в дождливую погоду или при высокой влажности.

Дерево впитает лишнюю влагу, и при высыхании всю конструкцию перекосит.

Даже при точном расчете материала лучше перестраховаться и купить его на 10-15% больше.

Из-за оконных и дверных проемов материал придется обрезать, а среди бруса вообще может попасться брак, особенно если закупается крупная партия.

Оставшийся материал всегда пригодится в огородно-посадочных работах. Многие строительные магазины принимают обратно неизрасходованные материалы при сохранении товарного вида.

Если возведение каркаса своими руками делается впервые в жизни, то лучше остановиться на конструкции из дерева. Она легче в монтаже и дешевле, испорченные материалы будет проще заменить.

Если главное требование – долговечность или климат региона отличается повышенной влажностью, то лучше не экономить и возвести металлический каркас.

Он прослужит достаточно долго и полностью окупит свою стоимость.

О том, как установить профили для сайдинга, смотрите в следующем видео.

Источник: http://www.stroy-podskazka.ru/sajding/obreshetka/

Обрешетка под сайдинг из металлопрофиля

Строительная индустрия развивается по пути упрощения и ускорения производства работ, а также улучшения качества строительных материалов.

На смену тяжелым и громоздким строениям приходя легко возводимые конструкции, созданные из унифицированных элементов. Такая тенденция прослеживается и в области строительства, связанной с фасадами.

Легкий и надёжный каркас с прочно облицовкой – вот облик современного фасада жилых, общественных и производственных зданий.

Навесные фасады подразделяются на два вида:

  1. Обычные. Между облицовочным материалом и стеной (или утеплителем) нет воздушной прослойки.  Такой способ применяется редко из-за неудовлетворительных эксплуатационных характеристик.
  2. Вентилируемые. Между облицовочным материалом и стеной (или утеплителем) предусмотрен вентиляционный зазор шириной 40-100 мм, по которому циркулирует воздух.

Для облицовки применяются разные материалы: металлически, деревянный или пластиковый сайдинг, профилированные листы, композитные кассеты, керамический гранит, натуральны камень. Разным целям соответствуют свои материалы, но для простой и надежной отделки фасада предпочтение отдается креплению металлического сайдинга на металлический профиль.

Отличительные особенности каркаса из металла

Перед производителем работ всегда возникает вопрос, какой каркас использовать для отделки сайдингом металлически или деревянный.

Деревянный каркас состоит из бруса квадратного или прямоугольного сечения и П-образных подвесов из оцинкованной стали. Есть способ крепления каркаса по голой стене, но для этого требуется идеально ровная поверхность. Постепенно строители отходят от деревянного каркаса из-за недолговечности несущих брусьев и относительно небольшой прочности конструкции.

На первый план выходит металлическая обрешетка под сайдинг из профиля. В ее состав входит несущий профиль и подвесы.  Вся конструкция изготавливается из оцинкованной стали. У металлической обрешетки есть ряд положительных свойств, которые отличают её от деревянной обрешетки:

  • Профиль не ржавеет. Даже при постоянном подманивании сохраняет свои прочностные характеристики;
  • Оцинкованный металл выдерживает сезонные перепады температуры, оставаясь прочным основание для облицовки из сайдинг;
  • С помощью профиля для сайдинга создаётся прочная подвесная фасадная система. На неё можно навешивать как относительно легкий сайдинг, так и тяжёлые облицовочные материала типа искусственного или натурального камня;
  • Все составные элементы каркаса унифицированы, узлы крепления хорошо изучены. Составлены подробные рекомендации по монтажу;
  • Каркас быстро монтируется без использования специализированной техники. Работы по устройству фасада можно выполнить своими руками;
  • Доступная цена, широкий ассортимент;
  • Каркасу не требуется дополнительная обработка. Все элементы продаются в готовом для эксплуатации виде.

У металлопрофиля под сайдинг есть один недостаток. У него меняются размеры в зависимости от температуры воздуха. Для предотвращения деформирования профиль стыкуются с зазором 5-10 мм и прикручиваются к П-образным подвесам не полностью, а на 90% усилия.

Составные части каркаса

Между вентилируемым фасадом из сайдинга и обычной облицовкой по голой стене есть небольшая разница с точки зрения состава каркаса.

Каркас по голой стене

Подсистема для сайдинга состоит из каркасного профиля, П-образных подвесов, метизов.

Каркасный профиль – это основа жесткости конструкции. Он изготавливается из прочно оцинкованной стали.

UD-профиль применяется для окантовки дверных и оконных проемов.

CD-профиль используется для устройства вертикальных или горизонтальных стоек. Для облицовки металлическим сайдингом профиль всегда монтируется вертикально с шагом 500-600 мм. Он различается по ширине, глубине полок, а также толщине металла.

Минимальная толщина металла для крепления сайдинга 0:45 мм. Профиль производится длиной 2500-3000 мм. Если высота фасада превышает размеры профиля, то монтируется несколько элементов в ряд. Между собой они соединяются с помощью CD-соединителя.

Между профилем оставляется терморазрыв 5-10 мм.

ES-скоба упрощенный вариант крепежного кронштейна. Это перфорированный П-образный подвес. С его помощью можно регулировать расстояние от стены до CD-профиля. Таким образом, нивелируются возможные нервности и перепады высот на фасаде.

Метизы. Для крепления подвесов к стене используются саморезы, дюбель-саморезы или дюбель-шурупы. Всё зависит от материала основания стены.

Для соединения металлических частей фасадной подсистемы используются саморезы по металлу 3,5х9,5мм

Каркас под вентилируемый фасад

Есть несколько видов подсистем, которые используются для устройства вентилируемого фасада из сайдинга:

Подвесная система L-образная

Состоит из металлического оцинкованного профиля и кронштейнов. Г-образный профиль закрепляется на Г-образных кронштейнах при помощи болтового соединения. Особенность конструкции, это выдвижные кронштейны.  С их помощью можно крепить профиль на расстоянии до 380 мм от стены. Это позволяет выравнивать самые «заваленные» фасады.

К стене кронштейны крепятся анкерными дюбелями с головками под ключ или крестовую отвёртку. Между стеной и крепёжным элементом устанавливается паронитовая прокладка. Она защищает место соединения от коррозии. Для устройства более прочного вентилируемого фасада из металлосайдинга применяются усиленные кронштейны для Г-образного профиля. У них толщина стенки 1,2 мм.

L-образная подвесная система отличается высоко стоимостью за квадратный метр.

Подвесная система U-образная

Состоит из П-образного профиля и Г-образных кронштейнов с двумя рёбрами жёсткости. Профиль зажимается между двумя Г-образными кронштейнами, которые соединены в пару на специальной планке. Для крепления металлических элементов между собой используются саморезы 3,5х9,5мм. Планка закрепляется на стене с помощью анкерных дюбелей.

Между стеной и соединительной планкой с Г-образными кронштейнами устанавливается паронитовая прокладка.

U-образная подвесная система для вентилируемого фасада намного сложнее в монтаже, чем L-образная.

Монтаж обрешётки под сайдинг

Основной этап. От качества его выполнения зависят долговечность и внешний вид фасада. Состоит их нескольких подэтапов:

Визуальный осмотр и подготовка. Перед началом работ поверхность фасада внимательно осматривается на предмет посторонних выступающих предметов и нарушения целостности несущей конструкции стены. Всё лишне с фасада снимается.

Читайте также:  Циклевка пола своими руками: циклевание деревянного крашеного, такое видео для дощатого, инструмент старый

Трещины расшиваются и заделываются цементным раствором или фасадной штукатуркой для базового слоя. Пораженная грибком поверхность зачищается и обрабатывается антисептиком.

Протягивается вся необходимая проводка для освещения фасада.

Разметка. Для отбивки вертикальных и горизонтальных осей применяются лазерный, водяной или обычный строительный уровень. Суть метода от этого не меняется. Внизу стены рисуется горизонтальная линия. По ней отмечаются места крепления кронштейнов с шагом 600 мм.

Затем отбивается крайняя линия по вертикали. По ней отмечаются места установки кронштейнов с шагом 600 –1000 мм.

По получившейся координатной сетке с помощью строительного уровня отмечаются места установки остальных кронштейнов.

Монтаж кронштейнов. Каждый крепежный элемент закрепляется на два анкерных дюбеля или саморезы. Сначала осуществляется примерка кронштейна, и отмечаются места установку дюбелей. Затем высверливаются отверстия диаметром немного меньше, чем у дюбеля. После этого к стене прикладывается паронитовая прокладка, на неё ставится кронштейн, закручиваются дюбеля.

Монтаж каркасных профилей. В первую очередь монтируется нижний горизонтальный элемент, на котором будет закреплена стартовая планка. Профиль и кронштейны соединяются между собой на саморезы или болты. Всё зависит от типа фасадной подвесной системы.

После установки стартового профиля монтируются вертикальные стойки. Горизонтальные связи не всегда присутствуют в системе подвесных фасадов под сайдинг.

Металлический оцинкованный каркас – это лучший выбор для устройства вентилируемого или обычного фасада из сайдинга. Конструкция прочная и долговечная. Скорее разрушится сайдинг, чем металлическая подсистема.

Источник: https://BazaFasada.ru/fasad-chastnogo-doma/obreshetka-pod-sajding-iz-metalloprofilya.html

Сайдинг металлический “под брус” + фото + видео + инструкция по монтажу

Металлический сайдинг представляет собой панели из оцинкованного стального профиля, покрытые слоем полимера, имитирующего по внешнему виду дерево, камень либо иную текстуру. Данный тип сайдинга активно используется при отделке фасадов различных зданий. Между собой панельные элементы скрепляются благодаря наличию «замков» и крепежной перфорированной кромки.

Фасад, отделанный металлосайдингом «под брус»

Разновидности панелей и комплектующих планок сайдинга

Основные панели сайдинга бывают следующих типов:

Металлический софит. Применяется, в основном, для подшивки крыши. Может быть, как сплошным, так и перфорированным, для обеспечения лучшей вентиляции кровли.

Металлический софит

Стеновой металлический сайдинг. Бывает трех подтипов:

  • Елочка
  • Двойная елочка
  • Корабельный брус

Стеновой металлический сайдинг

Прямой металлический сайдинг. Такие панели используются исключительно для вертикального монтажа.

Прямой металлический сайдинг

Металлический сайдинг «под брус». Данный вид сайдинга внешне имитирует круглое бревно и похож на деревянную вагонку типа блок-хаус.

Металосайдинг “под брус”

К вспомогательным комплектующим планкам для сайдинга относят:

J-Trim
Универсальный вспомогательный профиль. Применяется для крепления панелей в вертикальной плоскости, по периметру дверных и оконных проемов, отделки верхней части фронтонов, стыков стен с карнизом, а также, в некоторых случаях, углов здания.

J-Trim планка

Стартовая планка
Монтируется по периметру стен в нижней их части. Служит для фиксации первого ряда основных металлосайдинговых панелей. По завершению работ скрывается под первым рядом сайдинга.

Стартовая планка

Финишная планка
Закрепляет подрезанную последнюю панель сайдинга в верхней части стены. Применяется также для отделки дверей и окон, фиксируя край профиля.

Финишная планка

Соединительная планка
Главная задача соединительной планки – обеспечить герметичность стыков сайдингового профиля в горизонтальном направлении и, при необходимости, нарастить его в длину.

Соединительная планка

Угловая планка
Закрывает собой края панелей металлического сайдинга по углам дома. Для отделки внешних и внутренних углов используется отдельный тип планки. Угловую планку также можно заменить двумя скрепленными профилями типа J-trim.

Угловая планка (наружный угол)

Угловая планка (внутренний угол)

Особенности конструкции отделочного материала

Фактически форма металлического сайдинга и является основным его конструкционным отличием. Профиль, позволяющий имитировать стену бревенчатого дома изготавливается практически так же, как и остальные его разновидности.

Структура металлического сайдинга

  • В качестве основы сайдинга служит стальная штампованная полоса, которой с помощью пресса придают округлую форму. Толщина металла обычно составляет порядка 0.4-0.7 миллиметров.
  • Поверх основы наносят защитный слой из цинка, который дополнительно обрабатывается грунтовкой и пассивируется. Это позволяет обеспечить более надежное сцепление слоев и дополнительную защиту от коррозии.
  • Оцинкованную и обработанную поверхность покрывают полимерным декоративным слоем, который также обеспечивает дополнительную защиту металла. Чаще всего в производстве сайдинга применяют полиэстр, полиуретан, пурал и пластизол.
  • Иногда, чаще всего на дорогих качественных моделях сайдингового профиля, вы можете встретить дополнительно еще один защитный слой прозрачного лака.

Преимущества сайдинга «под брус»

Металлический профиль, внешне имитирующий деревянную отделку – это неплохая альтернатива как деревянным, так и пластиковым отделочным материалам. В сравнении с вагонкой, блок-хаусом, пластиковым сайдингом и ПВХ панелями стальной сайдинг может похвастаться внушительным списком преимуществ:

  • Устойчив к резким изменениям температурного режима, обладает значительной сопротивляемостью тепловой деформации. Это положительно сказывается на надежности конструкции фасада и его долговечности.
  • Благодаря металлической основе сайдинг «под брус» способен эффективно прослужить до полувека, сохранив при этом свои функциональные характеристики и привлекательный внешний вид.
  • Огнеупорность. Металл надежен и пожаробезопасен. Профилированный сайдинг по данному параметру превосходит деревянные и пластиковые материалы в несколько раз.
  • Устойчивость к коррозии. Многослойное покрытие защитными материалами надежно защищают металл от ржавчины и разрушения.
  • Сайдинг «под брус» благодаря своей скругленной форме не задерживает на своей поверхности влагу. Это положительно сказывается на сохранности и долговечности материала.
  • Легкость и простота конструкции панелей позволяет выполнять монтажные работы без особых усилий самостоятельно.
  • Цена металлического сайдинга существенно ниже деревянных отделочных материалов, а срок службы – больше. В плане стоимости с данным типом отделки может посоревноваться только пластиковая обшивка из ПВХ.

Монтаж металлического сайдинга «под брус»

Процесс монтажа сайдинга «под брус» по сути своей довольно прост, однако имеет свои нюансы и особенности, которые мы рассмотрим далее.

Для работы нам понадобятся дополнительные крепежные элементы, некоторые из них вы можете увидеть на фото ниже. Производить монтаж можно как на деревянном, так и металлическом каркасе.

Специфика работ в обоих случаях будет различаться, поэтому оба варианта мы разберем подробно и по отдельности.

Основные и доборные элементы сайдинга

Инструменты, необходимые для монтажа

Для выполнения отделки фасада сайдингом «под брус» нам понадобятся следующие инструменты:

  • Молоток
  • Ножовка по металлу (с мелкими зубцами)
  • Мел
  • Строительная рулетка
  • Водяной либо лазерный уровень
  • Защитные очки (опционально)

Кроме того, желательно иметь под рукой электропилу, поскольку это в значительной степени ускорит процесс порезки и подгонки сайдинговых панелей.

Из специального инструмента нам может пригодиться также:

Пуансон
Применяется для пробития так называемых «ушек» на торцах металлосайдинга. Они облегчают монтаж панелей под оконными проемами либо на финальных ярусах в верхней части стены.

Пуансон

Перфоратор
Позволяет расширить крепежные гвоздевые отверстия на панелях сайдинга. Это бывает полезно при выполнении отделочных работ в районах с переменчивым климатом. Более широкие отверстия дают сайдингу дополнительное пространство для температуного расширения и сжатия без риска повредить панели.

Перфоратор

Специнструмент для демонтажа сайдинга
Позволяет аккуратно снимать панели при возникновении необходимости их заменить либо подкорректировать уровень.

Демонтажный специнструмент

Подготовка стен к монтажу обрешетки

Перед началом непосредственно монтажных работ нам необходимо предварительно подготовить стены дома. Этот процесс выполняется по следующему алгоритму:

  • Совершаем демонтаж всех элементов, выдающихся над поверхностью стены: дверных и оконных наличников и.т.п.
  • Выполняем очистку стен от грязи, убираем поврежденные и отслоившиеся части внешней отделки.
  • Во избежание образования плесени под поверхностью сайдинга обрабатываем стены антисептиком.
  • Делаем предварительную разметку стен для будущей обрешетки. Шаг обрешетки для металлического сайдинга должен варьироваться в пределах 30-40 сантиметров. Используйте нити, уровень и отвесы для того, чтобы выполнить разметку точно.

Создание деревянной обрешетки

Процесс создания каркаса из дерева является наиболее простым и поэтому выполняя самостоятельный монтаж фасадной отделки лучше использовать именно его. Для обрешетки нам подойдет любой древесный материал с влажностью не более 15%.

Сырые бруски лучше не использовать, поскольку при их высыхании возможна деформация каркаса с последующим повреждением сайдингового профиля.

Перед началом работ в обязательном порядке обработайте дерево тем же антисептиком, который использовался на этапе подготовки стен.

Деревянная обрешетка здания

  • Обрезаем брусья согласно габаритам стены. Поскольку для установки сайдинга нужна ровная поверхность использовать стыковку брусьев нежелательно.
  • Согласно выполненной разметке монтируем дюбелями на стену кронштейны. На кронштейнах выравниваем по уровню брусья и закрепляем саморезами.
  • В ситуации, когда утепление фасада в дальнейшем не планируется, можно обойтись без установки кронштейнов. Вместо них для выравнивания брусьев по плоскости нам послужат монтажные клинья из дерева.

Создание каркаса из металлопрофиля

В процессе крепежа металлической обрешетки для последующего монтажа сайдинга «под брус» мы применим П-образный профиль с загнутой кромкой длиной три метра и сечением 27 на 60 миллиметров. Фиксация его на стену производится с помощью специальных кронштейнов – перфорированных подвесов, изготовленных из нержавеющей стали.

Кронштейн для монтажа обрешетки

  • Согласно разметке сверлим в стене отверстия под дюбеля и закрепляем кронштейны.
  • Приступаем к установке профиля. Этот процесс необходимо начинать одновременно с обоих торцов стены. Таким образом мы получим точки-ориентиры, на которые будем в дальнейшем опираться при выравнивании плоскости всего каркаса.

Монтаж обрешетки на кронштейны

  • Выставив по уровню и закрепив два крайних профиля саморезами натягиваем между ними нить, по которой будем производить дальнейший монтаж.
  • Устанавливая профили дополнительно закрепляем их между собой перемычками из обрезков. Это увеличит жесткость конструкции.
  • По завершении работ проверяем качество полученной плоскости, воспользовавшись для этого уровнем лазерного или водяного типа.

Металлическая обрешетка

Закрепление сайдинговых панелей

Монтаж металлического сайдинга «под брус» как на металлический, так и на деревянный каркасы будет выполняться в четыре этапа:

  1. Закрепление начальной(стартовой) планки
  2. Установка угловых планок и Н-соединителей
  3. Крепеж панелей металлосайдинга
  4. Фиксация последнего ряда панелей и установка финишной планки
Закрепление начальной(стартовой) планки
К креплению стартовой планки нужно подходить очень внимательно.

Конечно, она будет закрыта поверх себя последующими рядами панелей и к ее внешнему виду особых требований нет (можно даже применять обрезки).

Однако выставлять по уровню начальную планку нужно весьма точно: минимальный перекос испортит внешний вид всей отделки, а исправить его бывает очень трудно.

На углу здания вкручиваем саморез или забиваем гвоздь.

За него цепляем капроновую нитку, протягивая ее параллельно поверхности стены. На противоположном углу крепим вторым гвоздем конец нити и выравниваем ее относительно земли уровнем.
Примечание. Высота расположения нити над землей должна равняться ширине стартовой планки.

Установка разметочной нити

Маркером либо мелом отмечаем на обрешетке линию монтажа нашей планки.

Выполняем разметку

Фиксируем стартовую планку саморезами

Фиксация стартовой планки

Установка угловых планок и Н-соединителей
Угловой и H-образные профили будут служить нам в качестве направляющих, по которым мы будем заводить и фиксировать основные металлосайдинговые панели. Монтаж соединительных и угловых планок аналогичен, и выполняя его следует придерживаться нескольких простых правил:
Планка должна висеть над землей, не доставая до нее примерно на 0.5-0.7 сантиметров. Такой зазор позволит предотвратить деформацию конструкции в случае, когда под действием температуры материал расширится и профиль упрется в фундамент.

Правильное расположение планки

Крепить планку необходимо сверху вниз. Первый саморез закручиваем точно в верхней части гвоздевого отверстия, так, чтобы профиль словно висел на нем. Это позволяет направить вектор деформации при расширении и сжатии металла строго вниз и в стороны. Остальные крепежи размещаются строго по центру отверстий.

Закрепление вертикальной планки

В самом низу угловую планку подрезают на ширину начального профиля. Этот прием также помогает уберечь конструкцию от негативных последствий теплового расширения металла.

Подгонка угловой планки в нижней части

Тупые и острые углы дома довольно легко можно отделать благодаря гибкости металлосайдинга. Для этого достаточно соответствующим образом сжать угловую планку или придавить ее.

Отделка тупых и острых углов

При монтаже H-профиля необходимо помнить о том, что в нижней части стены стартовая планка должна прилегать к нему, а не наоборот. Впрочем, зачастую без данного типа профиля можно и вовсе обойтись, выполняя крепление основных панелей внахлест друг на друга.

Правильная установка H-профиля

Крепеж панелей металосайдинга
Заводим полосу первого ряда сайдинга внутрь пазов соответствующего углового либо H-образного профиля и защелкиваем в замок со стартовой планкой. Помните о том, что необходимо резать сайдинговые панели так, чтобы оставались зазоры для теплового расширения металла.

Монтаж сайдинговых панелей

Прикручиваем панель к подготовленному ранее каркасу обрешетки строго по центру гвоздевых отверстий. Закручиваем не туго, чтобы у материала была возможность спокойно расширяться при нагреве.
Последующие ряды (кроме финального) монтируются точно так же: заводим в пазы углового и соединительного Н-профиля, защелкиваем новую панель в «замок» с предыдущей и прикручиваем ее к каркасу саморезами.

Монтаж основных сайдинговых панелей

Фиксация последнего ряда панелей и установка финишной планки
Добравшись до верхнего края стены монтируем финишную планку. Замерив дистанцию от замка последнего яруса до этой планки выгибаем либо режем панель последнего яруса так, чтобы она соответствовала данной ширине и защелкиваем в замок.

Установка финишной планки

Более наглядно с процессом отделки фасада с помощью металлического сайдинга «под брус» вы сможете ознакомиться, просмотрев представленные ниже видео.

Обшивка деревянного дома металлосайдингом «под бревно»

Монтаж металлосайдинга своими руками

Металлический сайдинг. Выбор и особенности монтажа

Источник: https://fasad-exp.ru/sayding/sayding-metallicheskiy-pod-brus.html

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector